MONTES

86. PASEO INVERNAL EN MEANO. NAVARRA

2012-02-05T12:19:00.000-08:00

La ola de frío siberiano que nos acababa de llegar me sugería para este primer domingo de febrero un paseo invernal a veinte minutos de casa, y me puse a mirar las posibilidades alrededor de Meano con el Google Earth.

Para una iniciativa así el camino que corre por debajo de Peñalta es sensacional porque permite tres distancias distintas sobre el mismo trazado inicial. El primero, de solo 2,7 kms:

Justo cuando se acaba el pueblo en la carretera que sube al puerto se toma por un camino a la izquierda , y siguiendo por los puntos indicados se llega a una fea zona desmontada donde se retorna la pueblo. ¿Que se quiere hacer 4,2 km? Pues se pasa la zona desmontada y se sigue un kilómetro y pico más hasta encontrar el camino de retorno. Tal que así:

Y si el día está estupendo y hay tiempo, pues aún se puede estirar el paseo hasta los 6,6 kms por el mismo mecanismo:

Una gozada. Ojalá que todos los paseos ofrecieran tantas posibilidades, aunque ya siento decir que nosotros nos quedamos con la más corta de las tres vueltas porque la cellisca de nieve que nos pilló era fuerte y la luz de la tarde de domingo invernal no daba para más. Pero ya veis qué bonito y sencillo recorrido. Lástima que había unas rodadas de algún todo terreno, que si no, aún hubiera sido perfecto.

Este es el punto de la zona desmontada, que sin nieve se verá aún bastante peor:

El regreso al pueblo, igual para los tres circuitos, nos depara esta vista del pueblo:

La tapia que se ve a la derecha es la del cementerio, en el que también me detuve a admirar la belleza de su puerta.

¿La respetarán los jóvenes arquitectos? Roguemos al señor.

En la plaza presidida por ese Ayuntamiento postmoderno tan feo (¿por qué creéis que rezaba al pasar por el cementerio?) entramos al bar Peñalta (la casa del centro)...

....en cuyas paredes hay muchas fotos de la afición escaladora de su dueño. Y es que Peñalta tiene una extraordinaria pared vertical de unos doscientos metros, en la que Simón Elías ha debido de hacer de las suyas. Gracias a la noticia de un encuentro de escaladores que había en la pared del bar descubro esta página de un grupo de escalada de Logroño del que no tenía notica: EL PANEL.

Y puestos a curiosear sobre PEÑALTA de Meano encuentro también esta ascensión por la arista, que da vértigo de solo ver las fotos. Dice el que la ha hecho que hay un sendero más fácil por la ladera norte pero miro con Google Earth y no lo veo.Ya me gustaría subir ahí arriba porque la verdad es que esa cima parece muy elegante.

85. PASEO A PEÑA RAPOSA, ALBELDA. LA RIOJA

2012-01-28T14:45:00.000-08:00

Pequeño pero precioso paseo de tarde dominguera por el borde de la terraza oriental del valle del Iregua entre Alberite y Albelda. Cuatro kilómetros y medio para una hora y poco más. Punto de salida: el aparcamiento de la moderna ermita de Nuestra Sra. la Antigua de Alberite (moderna/antigua, ah, ah, ya veremos como se come eso).

Empezamos con la vista general del recorrido en relación con Alberite a la izquierda, el valle abajo y la montañas de Clavijo al fondo:

Y la vista de detalle:

El sendero del recorrido por el borde de la terraza no está en los mapas pero sí en google earth, y los paseantes deben dar gracias esta vez a los moteros de trial porque si no fuera por ellos creo que se hubiera perdido. Lo malo es que a veces la rodada es un poco profunda, pero siempre se puede ir por el borde de la misma. Aquí vemos a mi colega cogiendo altura sobre Alberite (detrás, el punto de arranque de la ermita, es esa construcción gris de hormigón que veremos al regreso)

Creo que elegimos uno de los peores días del año para hacer ese paseo, cuatro cinco grados de temperatura y fuerte viento de noroeste. Lo único bueno es que no nos tiraba hacia abajo.

A los dos kilómetros de la salida se llega a la zona más escarpada, primero este morro, y luego el de la foto que he puesto arriba como presentación del paseo:

Os aseguro que esta vez las fotos no hacen justicia. Es mucho más espectacular in situ que en foto.

Llegados a la Peña de La Raposa, hay que seguir un poco más adelante para dejar el borde de la terraza, girar noventa grados a la izquierda y cruzar por un lindero entre fincas hasta el camino agrícola de regreso, que al estar un poco en hondonada nos alivió del fuerte viento. El momento más bonito de la vuelta es cuando se deja el camino por el que venimos y que va hasta las bodegas de Alberite y se gira un poco a la izquierda. Cuando se sube un poco de la hondonada y se vuelve a ganar la cresta de la terraza vale la pena mirar hacia atrás para disfrutar del serpenteante camino que va a Clavijo. Una vez llegados al camino asfaltado que baja hasta Alberite, no os despistéis bajando; tomad un camino casi perdido que hay a la izquierda y enseguida llegaréis a unas casas y a la ermita. No tiene pérdida.

La nueva ermita (o lo que sea esa artistada) la vimos ya con las última luces de la tarde, lo que fue toda una ventaja para no asustarnos mucho.

El artista es un arquitecto de Pamplona llamado Juan M Otxorena. Se inauguró hace tres años y costó la broma de 230.000 €, o sea, cuarenta millones de las antiguas pesetas. ¿Qué es eso para la iglesia...? Ah no, que no la pagó la iglesia, que el Gobierno de La Rioja puso 100.000 € de los de todos. Vaya. Dicen las noticias que he encontrado al respecto que los arcos de piedra proceden del derribo de una casa. Yo supongo que serían de aquel palacio que había en el mismo centro de Alberite y que taponaba la carretera de Albelda. ¿Habrá sido el mismo Otxotorena el arquitecto de las casas que se hicieron en su lugar? Pues mira que son feas, y mira lo anodino que ha quedado aquel punto antaño tan significativo:

Pero en fin, dejemos en paz a los arquitectos y la arquitectura y quedémonos con el recuerdo de este pequeño pero magnífico paseo, poniendo una foto casi nocturna del punto de inicio del mismo, hecha cuando ya nos íbamos a montar en el coche para volver a casa.

84. VUELTA AL MONASTERIO DE SAN PRUDENCIO. CLAVIJO. LA RIOJA

2012-01-23T01:27:00.000-08:00

Comenzamos el año con un paseo que justifica plenamente el título de este blog, porque rara vez vamos a encontrar la arquitectura tan fundida con los montes. Las piedras de las ruinas del monasterio de San Prudencio en Clavijo llevan ya un par de siglos volviendo a los roquedos de los que salieron, por lo que la belleza del paraje es verdaderamente espectacular. Lo bueno de este paseo es que con ser corto (hora y media) y estar a un paso de casa (veinte minutos desde Logroño), sin embargo, te transmite toda la intensidad de la montaña. Hace muchos años, en 1984, fuimos al Monasterio de San Prudencio desde una curva de la carretera que va a Leza. Llevé a Teresita en la mochila y tengo unas fotos preciosas de aquel día, pero no es cosa de extenderme y ponerlas ahora aquí. Pongo, eso sí, la perspectiva de Google Earth de aquella forma de ir al Monasterio por el sendero del fondo de su pequeño valle:

Y bueno, vale, no me resisto, y pongo una foto de aquel soleado día de primavera con la misma perspectiva, pero real:

Y ahora paso a contaros que llevaba mucho tiempo queriendo acceder a San Prudencio desde Clavijo pero nunca lo había visto claro. Hasta que ahora, con google earth, no hay palmo de terreno que se resista a una buena planificación. Y este es el circuito que pensé. Lo pongo en planta y en perspectiva.

La idea era dejar el coche en Clavijo, y bajar por la cresta de esas lomas de yeso que al parecer usan los trialeros de Logroño, porque desde ellas se tenía que tener una perspectiva magnífica del Monasterio. Y luego, subir por el antiguo y perdido sendero que enlazaría el Monasterio y Clavijo entre el bajo monte de detrás. Y eso es lo que hicimos. Nos armamos de bastones porque los senderos no están del todo claros, y de pantalón largo, para evitar arañazos. Y bien, la primera sorpresa la tienes ya en el momento en que dejas Clavijo y tienes enfrente los farallones del Leza como si de un plumazo te hubieran llevado a Ordesa:

En cuanto coges el lomo de la bajada, a mano izquierda aparece un espectáculo de lajas de piedra roja inenarrable. Mejor la foto, pues:

En seguida, porque todo está muy a mano en este paseo, ya ves abajo las ruinas del Monasterio:

El terreno no es nada cómodo, así que botas de monte, palos y cuidado con los resbalones, pero la contemplación constante del monasterio y el paulatino cambio de perspectivas que va ofreciendo es todo un placer:

En nuestro caso, como el día estaba nublado y de vez en cuando se escapaba un rayo de sol, el espectáculo de que cayera justamente en el Monasterio lo hacía más atractivo aún:

Pero el momento mágico se produce cuando bajas hasta el barranco y lo ves de abajo arriba, porque entonces parece más grandioso que la propia montaña:

La subida es dura. Si se quiere entrar por dentro del monasterio a andar entre sus ruinas, hay que subir por la hondonada de la izquierda, que es más suave; pero si lo que se pretende es darle solo la vuelta, como en nuestro caso, hay que bordearlo por la derecha a través de un sendero muy rústico y empinado. Como nosotros tan solo lo rodeamos, pongo aquí un par de fotos de aquella primera visita de hace... ¡27 años! Creo que no se ha caído mucho desde entonces y que tampoco nadie ha cuidado la visita de la ruina lo más mínimo.

Como esta vez fuimos por detrás, o sea, por arriba, esta es la perspectiva que obtuvimos:

La sorpresa que a partir de ese punto nos encontramos, es que el sendero de subida a Clavijo está recién arreglado y con un piso estupendo. Hacer buenos senderos con esas pequeñas máquinas orugas no cuesta nada y se agradece mucho. Ahora bien, lo de gastarse los dineros poniéndoles vallas al monte, es algo que clama al cielo:

Sobre todo cuando es completamente innecesario y se ve que se gasta por gastar. Qué país, qué políticos. Ni en el monte te dejan disfrutar:

De Clavijo no os cuento nada, o mejor dicho, lo voy a dejar para un Cascote como en el caso de Nieva. Ay. Y lo dicho, pensad en hora y media de andar y todo lo que queráis para estar entre las ruinas. Botas para la bajada, palos de apoyo y... paciencia y resignación con los que despilfarran nuestros impuestos en la subida. Y encima, nosotros, en plena cuesta de Enero.

83. COL DE L'ARPETAZ, UGINE, SAVOYA, FRANCIA

2011-12-05T02:14:00.000-08:00

Aunque subir puertos en bici es el equivalente de subir montañas andando, tengo que admitir que no me he prodigado mucho en los primeros. Cuando los he subido en coche me han parecido tan largos y duros, y la logística y los preparativos tan complicados (sobre todo lo del transporte de la bici) que pocos son mis recuerdos deportivo-geográficos de hazañas tales. Pero hay uno, que por su originalidad, y por los dibujillos que hacía yo entonces en mi cuaderno, me apetecía poner aquí.

El último verano del siglo veinte lo pasamos en esta casa de Ugine, en la Savoya francesa...

... justo debajo del agreste Mont Chervin, y como en aquellos años teníamos la afición montañera bajo mínimos, me conformé con dibujarlo...

... y con subir en coche hasta el collado de Arpetaz, que está en la base del pico, y en donde hay un agradable restaurante en el que nos habían recomendado comer alguna especialidad savoyarda.

El caso es que unos días después hicimos un recorrido turístico por los famosos puertos del Tour, es decir, el Telegraf, el Galibier y el Alpe d'Huez, y no paramos de animar a los esforzados deportistas que los subían en bici:

Espoleado por la imitación, el 3 de agosto de aquel 1999 cogí a media mañana una bici de montaña algo pesada que había en la casa y me dije, pues yo me voy a hacer el col d'Arpetaz, ale. Y dicho y hecho..., bueno..., no tan fácil, porque sudé sangre. Madre mía, ¡qué recuerdo tengo de agotamiento!

Ugine está a 442 y el col d'Arpetaz a 1.581 m., o sea que el desnivel total es de 1.140 m y el recorrido de solo, 14 kms. Bueno, pues me costó más de dos horas y media y tuve que pararme dos veces a recuperar, en una de ellas, a pedir una botella de agua a una familia de franceses que estaban haciendo pic nic en la parte alta del puerto, porque yo no podía más de sed. Eso sí, tengo anotado que bajé en media hora y que contabilicé 41 vueltas en U.

He hecho ahora unas fotos con Google Earth para volver a ver el escenario y animar a hacerlo a quien esté por allí y tenga la oportunidad. Es una maravilla de puerto porque la calzada tiene la anchura de un camino y apenas suben coches. Esta es una panorámica general de la subida, desde el punto amarillo, donde teníamos nuestra casa, hasta el otro punto amarillo de arriba, justo debajo de la pirámide final del Mont Charvin (preciosa foto para fondo de pantalla de este mes).

La subida tiene tres tramos muy característicos: se empieza entre casas y prados, luego se mete uno en el bosque y finalmente se sale del bosque a un paisaje alpino. Pongo las fotos en su secuencia real:

Y pongo también una foto del último tramo que he encontrado en Panoramio porque me recuerda la satisfacción que experimenté cuando vi que ya llegaba a la cima. O siendo en bici, a la meta.

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82. PEÑA ISASA, 1472 m. La Rioja.

2011-11-28T14:13:00.000-08:00

Ni sé la de veces que me habré dicho yendo carretera a Zaragoza que algún día tenía que subir a Peña Isasa, porque esa atalaya de rocas tan aislada tenía que ofrecer una panorámica espléndida sobre el valle del Cidacos. Pero luego me acordaba de la maldita pista que la hiere y se me iban las ganas. Me había hecho a la idea de que el camino desde Turruncún tenía que ser bastante feo, y como más que de los montes en sí, de lo que se goza es de sus caminos, el proyecto se me quedaba una y otra vez perdido en mi cajón de proyectos.

Pero hete aquí que con Google Earth puedes estudiar otras rutas y encontré una que me pareció magnífica: subir por todo su lomo desde el cruce de la carretera de Muro de Aguas. También pensé en la posibilidad de subir directo desde Préjano, pero no lo vi claro en su último tramo y lo dejé para otra ocasión.

Así pues, esta es la ruta que hicimos ayer mi compa y yo. Larga y tendida, pero bellísima. En esta otra foto la podemos ver con relieve:

Y ahora las fotos de la excursión. Dejamos el coche en la primera curva pronunciada a partir del cruce a Muro, donde el GPS señalaba 955 m. de altitud. Ascendemos por el único camino evidente y en 20 minutos llegamos a una loma desde la que vemos la cima de Peña Isasa y todo el recorrido hasta ella (foto de arriba). Pocas veces se tiene una visión tan nítida de toda una ascensión. Pero aún hay más cosas. Un poco más adelante y a la derecha del camino aparece esta bonita dolina:

Luego, un gran barranco desértico a la izquierda que baja hasta Muro de Aguas y llegando a su collado (1 hora desde la salida), un amable bosquecillo de pinos. Variado que es el camino, vaya.

Pasado el bosquecillo, el camino se va por un nuevo barranco a la izquierda por lo que nosotros ganamos de nuevo el cordal y seguimos por una senda hacia la cumbre pasando junto a unos hermosos cortados sobre el valle de Turruncún:

El camino previo y el sendero de este último tramo son un poco tobogán, pero finalmente el lomo se empina para llegar hasta las proximidades de la cumbre.

En ese momento las peñas de la cima ofrecen una imagen tan bonita que casi nos olvidamos de la dolorosa cicatriz:

En la cima el GPS indica 1472 m (518 m. de desnivel desde la salida..., más alguno más acumulado de los toboganes), y 7,1 kms de recorrido. El reloj, 2 horas y cinco minutos (aconsejo hacerlo un poco más despacio dándose 2 horas y media). La foto de rigor junto al vértice geodésico y el pequeño buzón...

...nos la hizo un montañero solitario que encontramos allí y que, a diferencia de nosotros, ni recordaba la de veces que había podido subir a Peña Isasa. David se llamaba. No recuerdo el primer apellido que me dijo, pero sí el segundo, Montiel. Le hice una foto para guardar el agradable rato de nuestro encuentro y para agradecerle los buenos consejos que nos dio. Entre ellos, el de subir a la Atalaya, su monte favorito.

De las vistas mejor no hablar porque son totales. Se ve todo, y más en un día como el que nos tocó, con niebla en el valle del Ebro y todas las cadenas montañosas despejadas. Desde Cebollera por el Suroeste hasta el macizo del Monte Perdido y Cotiella por el Noreste se veía todo, pero es que todo. Tras descorchar nuestra botella de vino y ofrecerle un trago a David, él se bajó rápido para llegar a comer y nosotros nos preparamos nuestro tradicional bocata de mejillones para degustarlo al sol, en este resguardo tan arquitectónico y acogedor presidido por una pequeña capillita con una Virgen que supongo será la de Vico, patrona de Arnedo:

Ciertamente la cima de Peña Isasa es un maravilloso edificio con numerosas caras hermosas, y no todas de piedra. Claro que la de Rosalía estaba iluminada desde dentro por la alegría del éxito en la excursión, el día excelente y... el vinillo del almuerzo:

Desde la cima vemos ahora el largo camino al revés, que siendo de bajada y sin apenas paradas a contemplaciones, lo hicimos en una hora y cuarenta y cinco minutos.

Poco antes de llegar a la dolina que hemos comentado antes descubrimos un peñasco que se nos había quedado oculto al subir, y cuál no fue nuestra sorpresa al verlo tan graciosamente habitado por una pandilla de buitres (lástima de un teleobjetivo mejor):

Y de remate, vaya esta foto del magnífico fondo que en todo momento preside el recorrido de bajada: nada menos que la gran silueta del Moncayo (me lo había guardado como sorpresa para el final) aunque eso sí, casi todo el día a contraluz.

Excursión realizada el 27 de noviembre del 2011.
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81. COLLADO DE LA COCUCHA. Entre Nieva y Torrecilla de Cameros. La Rioja

2011-11-14T09:30:00.000-08:00

Va de "peñas". Tras subir a la Bajenza me acordé de mi sempiterna deuda con la del "Zapatero" de Nieva, y busqué el modo de hacer un paseo para verla. Cuando nos vinimos a vivir a Logroño y nos hicimos socios del club de montaña Sherpa, solía oir que era "la escuela oficial de escalada" de la Rioja, donde un tal García Tre (un tipo con barba de franciscano y cara de enfado, del que mis amigos se acordaban entre risas cuando nos levantábamos tarde para ir al monte...) decían que enseñaba a escalar. Nosotros habíamos empezado a aficionarnos a la roca en Acharte, justo en el último año en que vivimos en Bilbao, pero como al llegar a Logroño "nos pusimos a los embarazos", la cuerda de escalar se quedó en el trastero y nunca nos dio por ir a la peña del Zapatero ni conocer a García Tre.

A la hora de ponerme a buscar la ruta que me llevara hasta ella, volví a consultar el librito guía "Las mejores excursiones por Tierra de Cameros" de Rufo Ganuza y Alicia Saenz de Azuelo, pero lo que ellos proponían era hacer la ruta de 7 kms. desde Torrecilla a Nieva y a mí no me apetecía esperar tanto. Mi itinerario alternativo era dejar el coche justo en la pista que lleva a la peña y luego subir por la senda de Torrecilla hasta el collado de la Cocucha dando la vuelta a la peña para bajar por el mismo sendero, con lo que estaríamos mucho más tiempo contemplando el objeto central de nuestro paseo. Dicho y hecho. Esta es la línea que nos trazó el GPS en la subida (al que tenéis que perdonarle que por arrancar entre peñas se marease un poco en la salida)

Justo donde se deja el coche, la vista se nos va hacia la impresionante atalaya del Castillo de Nieva (a la izquierda de la imagen), pero como no es tiempo para mayor contemplación, echamos a andar pista adelante.

Nada más llegar a la base de las primeras rocas me agarré el primer mosqueo con el librito de Ganuza (ya dije el otro día que sus croquis eran excesivamente esquemáticos), pues situaba allí la peña del Zapatero y allí no estaba. El peñasco está unos trescientos más adelante y como se puede ver en la foto de presentación de esta entrada, lo esbelto de su figura rápidamente nos sacó de dudas.

Volvimos a tenerlas en cuanto al punto o puntos desde donde arrancan las vías de escalada, pero en cuanto dejamos la pista, tomamos el sendero y dimos la vuelta a la peña, todo quedó claro:

Rosalía se fue corriendo hacia la roca y casi tuve que sujetarla para que no subiera, proeza que prefiero que haga nuestro buen Josema. Lo nuestro era contemplar la piedra una vez más, juntar las dos bellezas en una foto con el pueblo de Nieva al fondo, y seguir por el sendero arriba:

Como se puede ver en la siguiente foto y en una panorámica que pondré luego, el sendero es una preciosidad, y en otoño no digamos:

Sube suave, a media ladera, y va ofreciendo unas vistas espléndidas sobre el valle del Iregua con apariciones sucesivas de lejanas cimas: primero el Cabezo del Santo por detrás, luego el Cordal de Cebollera en la cabecera del valle, y a nuestra derecha, la línea divisoria con el Camero Viejo. Y ya mirando para adelante, el propio Collado de la Cocucha encajonado entre un par de inaccesibles lomos boscosos:

Vaya..., pues no, ja ja ja, como suele suceder en estas ocasiones, el collado nunca está en la primera línea de horizonte que se vislumbra subiendo, sino en alguna situada un poco más allá:

Quinientos metros más y llegamos hasta el punto donde la panorámica nos muestra la hondonada de Torrecilla de Cameros abajo, y Nestares al fondo:

Y echándonos un poco a la izquierda contemplamos la mole del "Castillo de Viguera", y justo a la derecha y detrás de él, la puntita de la Peña Bajenza donde estuvimos hace quince días.

El GPS nos marcaba 4 kms desde donde habíamos dejado el coche, y 250 mts de desnivel (875 m en la carretera, 1025 en el collado). Con paradas, fotos y contemplaciones varias, el reloj nos decía que habíamos tardado 1h 15 minutos, lo que da idea de lo estupendo del paseo. Y ya no digamos en el regreso por el mismo sendero pues sin la fatiga de la subida se pueden contemplar mucho más tranquilamente todas las panorámicas habidas y por haber.

Como la fotos de lejos no dicen gran cosa, he seleccionado esta vista del castillo de Nieva. Agrandadla un poco y fijaros en la maravilla de cementerio que hay bajo la peña. Parece el sueño para el reposo eterno de un montañero:

Como al llegar a la pista era la hora del vermut, en vez de volver al coche nos subimos a Nieva a echar una cervecita y... ay ay ay, el estupendo paseo se quiebra aquí y... ¡continuará en un "Cascote"! porque unas cuantas construcciones cochambrosas y el caos de coches entre las casas casi nos arruinan la mañana. Por lo menos hice esta estupenda foto que muestra juntos el sendero por el que habíamos paseado al fondo y la Peña del Zapatero abajo:

Tras la cerveza y los cacahuetes en el Bar de la Chata nos fuimos a ver el cementerio (habrá foto suya también en Cascotes por la fealdad del bloque de nichos que han metido junto a la tapia) y desde allí hice una foto a nuestro coche, aparcado en el cruce de la pista y la carretera.

Del sendero por el que bajamos hacia el coche tampoco puedo decir nada bueno. Hormigonado hasta la ermita de San Antón, a partir de ahí estaba sucio y casi abandonado. Hay un punto en que se bifurca y casi te pierdes. La mayor limpieza de hierbas del ramal que baja a la carretera y la proximidad a ésta nos disuadió de seguir por el que iba recto hacia el coche. Digamos cuando menos que es corto (800 metros) y que ojalá no desaparezca.

Excursión/paseo realizado el domingo 13 de noviembre del 2011.
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80. PEÑA BAJENZA, Islallana, La Rioja.

2011-11-09T08:14:00.000-08:00

Cuando hicimos la subida a la brecha del Roland y al Taillon por la parte francesa me asombré de que hubiera tardado tanto en ir allí, pues si me descuido un poco, lo mismo me hubiera muerto sin haberlo visto. Y mira por donde, que aquí, al ladito de casa, el otro día tuve la misma sensación: cómo es posible que amando las montañas más arquitectónicas y llevando casi treinta años viviendo en Logroño no hubiéramos subido a Peña Bajenza. Bueno..., lo de subir es un decir. Mejor lo dejamos en darle la vuelta y alcanzar la cumbre, porque subir, lo que es subir..., ¡hay que hacerlo por delante! ¡ah! Menudas paredes, y menudas chimeneas. Y por lo que sé, conquistadas sí, pero bastante poco exploradas por los escaladores (que aquí sigue habiendo pocos).

El paseo lo hicimos según el recorrido indicado por Rufo Ganuza y Alicia Sanz de Azuelo en su libro "La Mejores Excursiones por Tierra de Cameros", ed El senderista, 2002 (ruta n2), y aunque la idea de este recorrido es estupenda, un libro con esos mapas tan esquemáticos y con esas descripciones casi de periódico, la verdad es que me suele sacar más de un juramento. Pero bueno, gracias por la idea a los dos, y a mejorarlo en lo posible con mis sensaciones, mis fotos y mi google maps + grabación del GPS. Y tras la presentación, ahí va esto último con el punto de salida en amarillo, flechas de indicación del recorrido y punto verde claro en la cima.

Se deja el coche en el cruce del camino asfaltado que recorre la margen derecha del Iregua y que se puede coger poco antes de llegar a Nalda, y se comienza a subir por un camino marcado que pronto se hace senda.

La belleza y proximidad de las paredes de la peña es tan apabullante que prefiero no poner fotos para que las disfruten sin mediación alguna quien haga este recorrido. Pongo a cambio la perspectiva que poco a poco se va cogiendo sobre el valle del Iregua, con Logroño al fondo, enmarcado entre el León Dormido y el Codés:

Tras pasar por dos o tres casetas de registro de agua se llega a un pequeño collado donde hay una última caseta. El sendero cambia completamente de dirección y como se puede ver por la línea roja del GPS tuvimos allí algunas dudas porque hay senderuchos varios y no hay indicación alguna. Para no liarse, lo que hay que hacer es seguir el sendero hasta detrás de la caseta y entonces hacer el giro brusco a la derecha. Aquí una foto de esa caseta de aguas hecha ya desde el sendero que sigue hacia la cumbre:

El sendero se aproxima a veces a los cortados (sin peligro alguno) y permite seguir contemplando el valle del Iregua como desde un gran balcón, pero la pendiente en general es bastante fuerte como se puede comprobar en esta otra foto del tramo final del mismo:

Llegados a un collado desde el que se contempla el panorama hacia al Sur, por donde discurrirá el regreso, se toma un corto sendero que lleva a la cima:

Aunque más que hablar de cima habría que hablar de corte, porque un poco por debajo del punto más alto de la peña aparece una vertiginosa línea que separa el piso firme de la cima del vertical abismo de una pared de casi doscientos metros. Junto a ella han puesto una cruz para que se vea desde abajo, pero la verdad es que no dan ganas de acercarse mucho a ella:

El GPS decía que el camino recorrido había sido de 2,2 kms y el desnivel, poco menos de 400 mts, lo que da una pendiente media del 20%. No está mal. Como Rosalía anda mal de la espalda dijo de hacerlo despacito, pero al final, con paradas y todo para las fotos, aún lo hicimos en cinco minutos menos de lo que dice el libro de Ganuza, o sea, en 55 minutos. Mi consejo es que os toméis todo el tiempo del mundo para la subida porque vale la pena gozar de cada paso.

Como el domingo estaba animado y la gente que se acercaba a la cruz a hacerse fotos daba pánico verla, nosotros sacamos el almuerzo y la botellita de vino mirando hacia Viguera:

Una de las mejores cosas que dicen Rufo y Alicia en su libro es que la vuelta a la Peña se haga siempre en el sentido de las agujas del reloj porque el sendero de regreso hasta la ermita de San Marcos está bastante desdibujado por las numerosas trochas que hace el ganado en esa zona. Dicen que el sendero pasa entre dos rocas, pero entonces la bajada tiene una pendiente brutal. Mucho más cómodo es ir dando la vuelta por el camino que he dejado marcado arriba con la línea roja del GPS y que es el que generalmente coge la gente y el que más marcado está.

Desde esa vuelta se divisa abajo la ermita de San Marcos, y... ay, ay, la vacas que pastan encercadas en sus alrededores convirtiéndolos en una cuadra:

No estaba así hace trece años cuando en uno de los paseos domingueros de invierno con mi padre y mi suegro, les llevé hasta esa misma ermita. Sea esta foto un homenaje a los dos:

Desde ahí ya no queda más que bajar por el camino y tomar la pista asfaltada hasta donde teníamos el coche. Y por supuesto, contemplar, cotemplar y contemplar, y de paso fotografíar para traer aquí y no olvidar, la belleza de la peña Bajenza.

El GPS marcó 3,2 kms para la bajada, y el tiempo tampoco llegó a la hora.

Paseo/excursión realizado el domingo 30 de octubre del 2011 a media mañana con un día espléndido.
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79. DE VIANA A ARAS, Navarra.

2011-10-30T10:24:00.000-07:00

Para el segundo paseo dominguero de este otoño, programo una pequeña caminata de doce kilómetros entre Viana y Aras, seis de ida y otros seis de vuelta. Como paramos mucho a contemplar el monte y hacer fotos, nos damos tres horas para hacerlo, así que a las once nos ponemos en marcha y de eso modo aún llegamos a Viana a tomar el vermut. Lo hicimos el domingo 23 de octubre de este año 2011 y nos salió un día neblinoso y muy ventoso. En la imagen de arriba, con el norte girado hacia la derecha para que se vea mejor el recorrido, vemos marcado en rojo el trayecto de ida que me grabó el GPS de mano. Dejamos el coche en una rotonda que hay al noreste del pueblo antes de bajar a una horrible urbanización modenna, y salimos por un camino asfaltado en dirección norte que deja a mano izquierda el montecito de pinos llamado Cueto desde el que la gente hace las fotos de los tejados de Viana. Pronto el asfaltado se acaba y pasamos a andar por pista. El trayecto está jalonado por un rosario de curiosos chozos de viña construidos en piedra arenisca con falsas bóvedas. En el tercero de ellos, a dos kilómetros del punto de salida, justo el que vemos en la foto siguiente, hay que abandonar el camino que llevamos y tomar el de la izquierda:

Sube un poquito, se llega a un collado y comprobamos que no nos hemos equivocado, porque al fondo ya se ve Aras:

El camino serpentea por entre pequeños barrancos, baja y sube, y se hace más rústico y acogedor pero no tiene perdida: siempre hacia el Norte. Cuando volvemos a asomarnos al segundo collado descubrimos un curioso gran arco junto a un pequeño pinar y nos preguntamos si el camino pasará por allí. A poco que avanzamos descubrimos que sí, y nos preguntamos si por sus airosas proporciones será alguna artistada moderna sobre alguna vieja ermita. Pero nada de eso. El arco ¡es auténtico! ¡de grandes dovelas de piedra! y el lugar está completamente abandonado y en ruinas.

Lo dejamos para disfrutarlo a la vuelta y seguimos hasta Aras como teníamos proyectado, pero del pueblo no voy a contar gran cosa, pues aunque llegamos a él cruzando el fondo de un último barranco bastante agreste y bonito los pueblos se pueden visitar con coche y en una caminata de ida y vuelta no tienen mucho atractivo como meta. Prefiero poner como "cima" tres fotos del arco y de las ruinas de San Juan del Ramo, que así se llama ese sorprendente lugar que encontramos sin saberlo, y que vimos cuando ya la neblina empezaba a levantarse y el sol marcaba mejor las sombras de las ruinas.

Antes de marchar, hice una última foto de Aras para mostrar mejor la última parte del recorrido, y para ver que, aunque en días de claridad, el Codés puede ser un telón de fondo maravilloso, la cortina anterior de molinillos hace polvo la perspectiva.

Como nunca he tenido claro donde estaban estos molinillos que se ven desde Logroño, levanté vuelo con Google Earth y me di cuenta de que el cordal que viene desde el Toloño hasta el León Dormido es justamente el que han acribillado cuando muere por delante del macizo del Codés. Es una imagen realmente espectacular para entender el relieve de la zona norte de Logroño, así que capturé la pantalla y aquí os la pongo:

Otra pequeña investigación fue la que hicimos para no repetir camino en la vuelta. Justo en San Juan del Ramo tomamos un camino hacia el Este que lo he marcado con puntitos amarillos en el croquis inicial del itinerario. Y desde él hice una última foto a San Juan del Ramo, a otro chozo que había en el camino y... a los malditos molinillos del fondo:

Hay unas indicaciones que lo llaman Itinerario del Calvario, pero como tira demasiado hacia el Este, cuando no me gustó la trayectoria cogí uno hacia el sur que... ay, pronto moría en una viña. Los puntos verdes del croquis corresponden al paso de un par de fincas que tuvimos que cruzar para volver al camino o pista que va por la loma y que finalmente nos devolvió al chozo de la foto 2. Los puntos azules marcan el recorrido correcto por camino. Esto me da la idea de que para aconsejar este recorrido, lo mejor sería fijar el punto de San Juan del Ramo como "meta" donde descansar, solazarse y hasta almorzar, pasando de ir Aras y regresando por el "itinerario del Calvario" propiamente dicho. El recorrido se quedaría entonces en una distancia de 10 kms, que es mucho más agradable.

La última imagen es de la perspectiva hacia el León Dormido junto a un olivar jovencito. A pesar de que ya lucía el sol, no da cuenta de la riqueza de matices que ofrece este paisaje de colinas tan singular, pero valga como muestra para animar a hacerlo a quien esto lea.

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78. UN PASEO POR EL CORTIJO, LOGROÑO, LA RIOJA

2011-10-23T10:24:00.000-07:00

En los últimos años en que mi padre aún andaba, solía yo programar paseos con él para las tardes del domingo por los alrededores de Logroño, y uno de los más le gustó fue el que hicimos hasta la presa de El Cortijo, lugar que el tenía grabado en la memoria desde sus viajes en tren a Tudela siendo niño, allá por el año 1926. Hicimos este paseo un mes de marzo de 1997, cuando el tren seguía pasando por encima de la presa. Pocos años después la gran curva que daba siguiendo las líneas de nivel fue acortado gracias a un túnel, pero en aquella ocasión mi padre y yo pudimos aún ver pasar un tren por allí, lleno... de coches (!). En la siguiente foto se ve el vagón de cola desapareciendo por la vía.

Bueno pues..., tras los grandes descubrimientos geográficos de este verano, contados en los post anteriores (y algún otro que aún vendrá), y puesto que no parece que mi compa y yo estemos para muchas aventuras montañeras, volvemos este otoño a los sencillos paseos alrededor de Logroño (o de donde estemos), y el primero que hemos hecho ha sido precisamente el de la Presa de el Cortijo, bien es verdad que algo ampliado a como lo hice con mi padre.

En primer lugar subimos a ese pequeño y espectacular cerro que se alza sobre el meandro del Ebro en Assa Lanciego, pues su silueta es tentadora donde las haya y el camino no puede ser más claro.

Desconozco si tiene nombre, y como en el 1/25.000 no dice nada, nos quedamos con las ganas de saberlo. Las panorámicas son 360º, y para no abrumar, pongo solo una, la tomada sobre la curva de El Cortijo:

Y aunque la ascensión solo cuesta 20 minutos desde el pueblo, pongo otra foto del sendero en el momento del descenso para mostrar que casi tiene verdadero aspecto montañero.

Toca poner ya el recorrido que hicimos, marcado sobre la foto aérea de Google Earth, para explicar la novedad de hacerlo por "la vía verde" (ay) que han hecho sobre la gran curva del antiguo trazado del tren, la llegada hasta el nuevo desvío del ferrocarril, el paso junto a la presa y el retorno al pueblo bajo el tunel de la vía, fácil de ver siguiendo las flechas amarillas:

Y ahora explicar que el "ay" del párrafo anterior lo he soltado porque en los carteles de propaganda lo llaman indistintamente "vía verde" o "camino natural"... ay ay ay ¿camino natural el trazado de un tren? joder, si más artificial imposible, y... ¿via verde? Pues mirad mirad, ¡asfaltada y todo! y con vallas de madera y hasta de alambre para no caernos por el terraplén por si derrapamos en la curva.

Qué brutos. Qué mal gusto. Qué ganas de gastar el dinero. Qué desastre. Y por si fuera poco solo hay conexiones a la nueva "vía verde", o mejor llamémosla gris, al principio y al final, como en una autopista. Seguro que el diseño es de algún ingeniero de caminos o de algún arquitecto con complejos.

El tren no pasa por la presa, pero el camino de abajo sigue en su sitio y el túnel que pasaba bajo la vía también. Eso nos consoló...

... y el recuerdo del paseo con mi padre, y la temperatura aún veraniega de este otoño, y lo saludable de una vuelta de domingo por la tarde que no llegó a las 2 horas, y la cervecita que nos tomamos para compensar los sudores (y los horrores...) en la terraza del el Bar Siete Valles situado en pleno centro de El Cortijo.

Paseo realizado el domingo 16 de octubre del 2011.
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77. DESCHUTES RIVER, Oregón, USA

2011-10-17T08:31:00.000-07:00

Pues va a ser que le estoy cogiendo gusto a los ríos y que sueño con ellos tanto como con los montes. Después de contar algo del UMPQA, debería decir otro poco del Mackenzie, del Willamette o del Columbia, que fueron los ríos de los que más cerca estuvimos este verano en Oregón, pero a veces no son las cosas más próximas las que nos atraen sino aquellas otras que tienen más misterio, sorpresa o sugerencias. Y de ahí que haya elegido el DESCHUTES RIVER para la segunda entrada hídrica de este blog, porque la forma en que nos lo encontramos y la forma en que lo avistamos al irnos de Oregón (foto de arriba) fue toda una sorpresa.

Bajábamos del MONTE HOOD camino del HIGH DESERT y al poco de salir de los bosques el paisaje ya se había tornado desolado. No habían transcurrido muchas millas cuando vimos que la carretera doblaba para abajo y a nuestra derecha se abría un amplio barranco de grandes proporciones con el Monte Jefferson en lontananza:

Como parar en las carreteras está ultimamente muy difícil, le dije a mi copiloto que tirara de cámara todo lo que pudiera.

Miro en el mapa y veo que el barranco pertenece a un arroyo, el SHITIKE CREEK, en cuya ribera se asienta lo que parecía un pueblo de bonito nombre pero de aspecto bastante destartalado que no invitaba a parar: WARM SPRINGS. Y fue justo entonces, pasado el pueblo, cuando apareció el DESCHUTES RIVER encajonado en su barranco, y lo seguimos un poco hacia el sur dejándolo a nuestra derecha.

Vimos a algunos indios pescando en las orillas, caminos y vías de tren a su lado, pero la carretera no ofrecía punto alguno donde parar, y como el objetivo del día era adentrarnos todo lo posible en el HIGH DESERT no hicimos aprecio a tan gran río, y de ahí seguramente mi atracción y mi deuda con él.

Paramos un poco más adelante, eso sí, porque había un mirador sobre un espectacular cañón de roca volcánica y tres vertiginosos puentes que lo saltaban, pero las aguas que corrían por debajo no eran las del DESCHUTES sino las de uno de sus grandes deudores, el CROOK RIVER, que corre de Este a Oeste por la parte norte del HIGH DESERT.

Hecha esta pequeña presentación, ya es hora de poner el mapa hidrográfico del DESCHUTES, que como puede verse aquí, es el gran río que corre de Sur a Norte el Estado de Oregón, al Este de las Montañas Rocosas:

Al sur de la ciudad de BEND cruzaríamos al día siguiente el DESCHUTES FOREST pero ya no reparamos más en el río hasta que en el vuelo de regreso avisté desde la ventanilla del avión el punto por donde habíamos pasado en coche, es decir el del encuentro entre el SHITIKE CREEK Y el DECHUTES RIVER en WARM SPRING, e hice la foto que he puesto encabezando este post.

Ahora, con la Wiki he estudiado un poco su historia y vicisitudes (estupendas entradas las dedicadas a los ríos en esta gran enciclopedia virtual, aunque las traducciones al castellano son bastante chungas...) y, cómo no, he hecho un recorrido con Google Earth y Panoramio desde Warm Springs hasta su desembocadura en el Columbia quedándome pasmado de su belleza. Por si no tenéis tiempo para hacerla pongo en el orden Norte Sur (arriba abajo) tres fotos aéreas de este recorrido:

Como os podéis imaginar con tanto cañón y estrechamientos, el río está lleno de rápidos (de ahí su nombre) por lo que, además de pescadores de trucha y salmón, ahora está lleno de deportistas que lo bajan haciendo rafting, aunque también tiene una vía de tren a su lado y unos caminos para mountain bike que prometen recorridos formidables.

Una verdadera maravilla, vaya.
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76. SPENCER BUTTE. Eugene, Oregon, USA

2011-09-15T05:32:00.000-07:00

A los montes pequeñitos aún subimos. Sobre todo si están junto a la ciudad a que has llegado y prometen buenas vistas. Ese fue el caso del Spencer Butte (paréntesis: eso de Butte tuve que buscarlo en el diccionario porque a todas las cotas de tamaño intermedio les llamaban en los mapas "buttes". Decía no sé si la wiki u otro lugar en que miré, que butte es palabra de origen francés y que con ella designan en norteamérica a las cimas planas. No me convenció la explicación porque ni ésta ni otras que venían en el mapa con la misma denominación tenían nada de planas, pero en fin, sea "butte"), subimos al Spencer Butte, decía, que es ese montecito de cabeza redondeada que se ve al fondo de esta foto de arriba. Lo vimos nada más llegar desde otro mirador más pequeño situado al norte de la ciudad, y al día siguiente, tras echar una ojeada a los mapas y al google, nos pusimos en camino.

Los montes y bosques de Oregón son tan tupidos que cuando andas por ellos no ves nada en absoluto. Bueno sí, bosque, y hermosísimo. A cambio, tienen unos senderos magníficos y muy bien señalizados. Salimos desde la calle Martin donde acaba la parte urbana del Amazon Creek y el tal arroyo se hace montañero, y en media hora alcanzamos la Hollow Road. Cruzamos la carretera y descendimos por ella unos cien metros hasta encontrar otro sendero metido en el bosque, que tras 50 minutos más de suave ascensión nos llevó a la cima, único momento en que el bosque se abrió y pudimos ver paisaje.

Desorientados como estábamos por tanto andar metidos en el bosque, al llegar a la cima no sabía muy bien por donde quedaba Eugene, y cuando lo adiviné, ayyy, me encontré con eso tan habitual de que los árboles no dejan ver la ciudad, o la dejan ver muy poco.

Ya me parecía a mí por la primera foto que la cima no era tan calva como la pintaba Google Earth. Yo me hice la foto..., mejor dicho, Rosalía me hizo la tradicional foto en la cima, con las montañas que separan el valle del Willamette del Océano Pacífico como telón de fondo, o sea hacia el Noroeste:

De regreso a casa, estaba deseoso de descargar el itinerario del GPS para ver por donde diablos habíamos subido y bajado. Y estas son las dos imágenes que obtuve. Mucho más explicativas que mi texto y mucho más claras de la relación entre la pequeña montaña y la ciudad. Así es el amigo google. ¡Qué haríamos sin él!

.A nivel técnico decir que entre los feets del mapa y los metros de mi GPS me hice un lío y no sabría decir muy bien cual fue el desnivel subido. El Spencer tiene 2.065 pies y Eugene está a 131 metros sobre el nivel del mar. Así que ale, a calcular...
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75. RIO UMPQUA. Oregón, USA

2011-09-07T09:50:00.000-07:00

Cómo no me había dado cuenta antes. A este blog que me inventé cambiando edificios por montes, le faltaba el remedo de las calles, y mira por donde que este verano he "descubierto", cómo no, que... ¡son los ríos!, ah, esas largas y variadas avenidas que reciben vida de los montes y les dan acceso; o esas pintorescas y retorcidas calzadas que cruzan los enormes solares de páramos y llanos en los que nacen pueblos, ciudades, puentes y puertos.

De un tiempo a esta parte cuando miramos los mapas no vemos en ellos más que las carreteras, esas líneas rojas verdes o amarillas que forman tejidos de recorridos en coche. Fuera del tejido aparecen de vez en cuando los nombres de nuestros montes queridos, y en los encuentros de los hilos de colores, pueblos y ciudades de todo tipo y tamaño. Pues bien, hay que agudizar la vista para encontrar y seguir unos débiles hilillos azules y dar, de tanto en tanto, con el nombre de los mismos. Los ríos. Tiene narices tratar así a las calles de la tierra. No me había dado cuenta hasta ahora de tamaño entuerto. Y, claro está, como caballero andante que soy, no me queda otra que desfacerlo: a hablar aquí de ríos tanto como de montes; a pararse junto a ellos y a contemplarlos, igual que a las cumbres. Y a echarles una foto de vez en cuando para no perderlos ya nunca de vista.

Conste que ya hablé una vez de los ríos por aquí, pero poco. Fue en el viejo LHD con motivo de un patrón de Alexander, COMER JUNTO AL RIO. Momento ideal ese de la comida (o mejor el de la digestión), para empezar a explorar la inmensa belleza y riqueza geográfica que poseen los ríos, y que, mira por donde, estaba ahí, a un palmo de nuestras narices, escondida por debajo de la malla de carreteras.

Ahora que es tiempo de contar a los amigos las maravillas de nuestros viajes de verano, cuando me preguntan por Oregón en estos días de septiembre no me quedo contento si además de ciudades, bosques, montes o gentes, no menciono la belleza de sus ríos, así que la ocasión la pintan calva.

Y entre las muchas opciones que se me ocurren voy a empezar por un frugal almuerzo en Steamboat, un lodge al borde del río Umpqa, carretera al Crater Lake el 3 de agosto de este 2011. Poco antes de entrar al bar nos acercamos al borde del río y como me había dejado la cámara en el coche, tuve que tirar de mi teléfono móvil para no olvidar ya nunca esa maravilla de imagen que he puesto arriba, en la que si la ampliáis, hasta podréis encontrar a un pescador en el agua.

Supongo que la pesca es al río como el relato de las ascensiones son a los montes. Mi padre fue pescador de truchas y la técnica que más le gustaba es la mosca, es decir, la que se practica mayormente metido dentro del cauce del río. Ahora que lo pienso, fue una pena no heredar también esa afición y quedarme tan sólo con la de ir al monte. Ultimamente se ha puesto muy de moda ese otro deporte-tenderete de los raftings, que aún me tienta menos que la pesca. Me conformaré con los almuerzos en las orillas, aunque... si cabe el bañarse en sus aguas, ¡ese será ya otro cantar!.

Hecho el descubrimiento, la contemplación, la foto y la digestión, ya en casa redescubro que las enciclopedias normales y la wikipedia mediática tienen páginas estupendas dedicadas a los ríos, y me pongo a hojearlas. Traen mapas (al fin) en los que los ríos lo son todo, y de las carreteras, montes o ciudades de los habituales, apenas quedan unas mínimas referencias. Tampoco es eso, hombre. Me he permitido poner el punto en el que almorzamos e hice la foto de arriba, Steamboat para que quede así marcado como el lugar de nuestro descubrimiento y conquista del Umpqua.

Y para saber mucho más del UMPQUA RIVER y gozar de la sabiduría que regala internet (felices tiempos estos), pues dejo aquí el link a la wiki.

(Como la foto de arriba esa ampliable, tenemos nuevo fondo de pantalla para un mes).

74. LAS GRANDES MONTAÑAS DE OREGON, USA

2011-08-27T10:45:00.000-07:00

No todo va a ser aquí subir montañas. He de recordar que este blog nació bajo el título de “montañas y arquitectura”, pues de lo que se trataba en un principio es de admirar su belleza como grandes edificios de la Naturaleza. El hecho de conocerlas, nombrarlas, contemplarlas y hasta acercarme a ellas ya les da derecho a estar aquí. Sobre todo, porque..., a medida que pasan los años y... vienen los achaques, ay, cada vez van a ser mucho más objeto de admiración que territorio deportivo.

Bueno, pues es el caso que tras los modestísimos paseítos primaverales por los alrededores de la Sierra de la Hez en el Valle de Ocón, este verano nos hemos acercado a las grandes Montañas Rocosas del Noroeste americano en el estado de Oregón, y aunque nuestra intención no era subir a ellas (más de un día nos hemos quedado con las ganas), no me quedo contento si no les hago una reseña.

Como apenas preparé el viaje de antemano, la única montaña de la que había oído hablar o ver alguna foto, era el Monte Hood de 11.239 pies (o lo que es lo mismo, 3.425 m), más que nada por lo curiosa que resultaba su altitud y soledad, producto evidente de su origen volcánico. Pues bien, en cuanto el avión se acercaba a Portland (procedente de Dallas), allá que lo vimos por las ventanas de la derecha le hicimos unas fotos en las que aparece como un blanco Fuji Mori emergiendo majestuoso de entre los bosques y neblinas, a últimos días de julio.

Pero cuál no sería nuestra sorpresa cuando al avanzar un poco más el avión, pudimos ver que nuestro gigante Hood se quedaba pequeño ante otra gran montaña aislada que se alzaba por el Norte más allá del río Columbia, en el vecino estado de Washington: el Monte Adams de 3.742 mts.

No paró ahí nuestro entusiasmo descubridor pues bajando ya al aeropuerto de Portland aún apareció en lontananza y al Oeste del Adams otra gran montaña blanca, algo más chaparra que las anteriores, pero más oronda, como corresponde a la configuración de un gran cráter volcánico: el Monte Helen (de 2.550 mts) cuya última gran erupción acaeció en 1980.

En el trayecto en autobús hacia nuestro destino en Eugene, ciento y pico kilómetros más al sur de Portland, aún pudimos ver algunos otros picos blancos que emergían por encima de las montañas boscosas que cierran por el Este la amplia llanura del valle del río Willamette, por lo que, aparte de declararnos como unos absolutos ignorantes en la zona y faltos de estudios previos de la misma, nos alegramos por lo mucho que íbamos a tener por descubrir en las semanas de vacaciones que teníamos por delante.

Y así fue. Al poco de estar instalados en Eugene, salimos río Mackenzie arriba hasta el paso del mismo nombre, desde el que pudimos contemplar la grandeza del conjunto de las Sisters, tres picos encadenados en cordal norte sur de 10.085, 10.047 y 10.358 pies de altura respectivamente, o en metros, 3.072, 3.62 y 3.157. Desde el paso Mackenzie solo se ven las dos más septentrionales...:

... por lo que pongo también aquí la foto que les hice desde las grandes praderas de entre Bend y Sister (pueblo) en la que se vean las tres:

Más al Este de la Sister Sur aún puede verse otra montaña más baja pero aún nevada que lleva el nombre de su fisonomía, el Broken Top, o Cima Rota. Es decir, un volcán que, como otro que veremos más adelante, debió de estallar en un día malo y quedar como una ruina.

Pero los felices hallazgos no se acababan ahí ¡ni mucho menos!, pues mirando desde el paso Mackenzie hacia el Oeste y por encima de un petrificado mar de lava se alzaba una hermosa roca que lleva por nombre Mt Washington, no muy alta (7.794 pies/ 2.375 mts) pero sí muy altiva

Con el Mt Washington hay la suerte de poder verlo por su cara Oeste desde el paso de Santiam, así que ahí va otro foto suya.

Sorpresa tras sorpresa, tras descubrir el Mt Washington vimos hacia el norte y atrás otra gran montaña nevada que supusimos que era el consabido Mt Hood, pero mira por donde que era otra nueva y gran montaña aislada e intermedia, llamada Mt Jefferson de nada menos que 10.497 feet., es decir, 3.199 mts.

La segunda incursión que hicimos por entre las montañas que tanto debió costar pasar a las caravanas de carretas de se dirigían hacia el Oeste en el siglo XIX, fue río Umpqua arriba, excursión que tenía como objeto visitar el Crater Lake, otra gran montaña llamada Mazama, probablemente la más grande y alta de todas, que voló por los aires en una gran explosión volcánica sucedida hace unos 6.850 años.

Pues bien, poco antes de llegar a dicho lugar, aún descubrimos otros tres nevados más: el desafiante Mt Thielsen de 9182 feet (2.798 m)

el más amable Mt Bailey (8.363 mt / 2.549):

....ambos a uno y otro lado del Diamond Lake, y finalmente el Diamond Peak (8744 feet/ 2.665 mts) algo más escondido entre lagos y cadenas montañosas. La foto que muestro está tomada desde el Odell Lake.

Pero como decía, la excursión tenía como objeto la visita al famoso Crater Lake o difunto Mt Mazama...

...que lo más que dejó en pie fue al lateral Mt Scott de 8.929 feet / 2.721 mt cuya conquista hubiera sido sencillísima a poco que nos hubiéramos provisto de unas botas y unos crampones para subir por un sendero bien señalizado.

Sin embargo y como se va viendo, lo nuestro en este viaje no era la conquista sino la exploración, y por ello celebramos encontrar allí mismo este sencillo dibujo en que aparecen uno a uno los montes que íbamos fotografiando y que aquí cuento.

Desde el mirador donde estaba ese croquis había este otro dibujillo localizador de los otros dos picos más al sur, el McLouglin y el Shasta.

A fe que la puntita de éste último, situada en 4.322 mts (la segunda más alta de todas las rocosas solo sesenta metros por debajo del septentrional Mt Ranier), se veía desde allí, aunque con la foto que le hice con mi elemental cámara sea difícil de creer.

Completamos toda esta primaria exploración con una visita en toda regla al Monte Hood y su no menos famoso Hotel Timberline Logde (el de la película El Resplandor) y un par de paseos en él: el de la foto de presentación de esta entrada, por el extraordinario Pacific Crest Scenic Trail, del que hablaré otro día, y uno a última hora de la tarde hacia la nieve de la cara Oeste donde la estación de esquí aún estaba en funcionamiento a mediados de agosto.

De regreso a casa, nos volvió a tocar ventanilla a la derecha del avión, por lo que a diferencia de la ida, esta vez pudimos ver bien el Monte Jefferson en primer plano, y al fondo, las Sisters

Ahora tocaría ya la conquista de alguno o varios de ellos ¿verdad? Pero..., ay, quedan un poco lejos y... quizás andemos ya un poco viejos para ello.

73. ASCENSION DE LAS RUEDAS A LAS ANTENAS

2011-06-23T11:20:00.000-07:00

Cuando llegamos a Las Ruedas de Ocón en la última excursión de marzo, vimos encima del pueblo una especie de proa del monte perfectamente marcada por unas antenas y un marcado camino que subía hacia ellas, es decir, un mirador excepcional sobre todo el valle de Ocón desde el que poder recrear con la mirada todos los paseos realizados este invierno por la zona. Y aunque nos hayamos retrasado un poco en llegar hasta él, el pasado 19 de junio encontramos la ocasión.

Para no liarnos con los caminos hice una visita a Google Earth y esto es lo que me ofreció entre las Ruedas y el punto rojo que marca el emplazamiento de las antenas:

A la vista de lo cual hay que elegir entre subir directamente por el camino que ladea y luego tomar la directa por el monte, o dar la vuelta por la pista que llega hasta los molinos. Parecía mucho más atractiva la primera opción pero nosotros elegimos la segunda, más que nada por los problemas de columna/pierna de mi compa. Eso sí, una vez arriba, nos animamos a bajar por la vía directa. Este el recorrido que nos grabó el GPS, al que he añadido las flechas del sentido de nuestra marcha:

Subiendo no parece que le afecte mucho la pierna a mi socia porque lo hicimos en 45 minutos. El GPS marcaba 3 kms escasos. El desnivel es de unos 300 mts (850 en Las Ruedas, 1150 en los molinos y algo menos en las antenas). Y ahora las fotos y una pequeña descripción del recorrido.

El camino por el que se empieza es la gran pista del fondo del barranco de Las Ruedas que no sale del mismo pueblo, sino al comienzo del camino entre Las Ruedas y La Villa. Como nosotros dejamos el coche junto a la iglesia de Las Ruedas dudamos de subir por el viejo sendero del barranco pero un lugareño nos dijo que estaba sucio y que mejor lo cogiéramos cruzando por entre las casas hacia el Oeste. Las primeras dudas las recoge muy bien la línea roja del GPS. Dejamos a la derecha el camino de regreso y nos adentramos en el barranco hasta un lugar muy bien acondicionado para picnics veraniegos:

Allí mismo se toma el ramal que sube hacia las antenas que como es pista y tiene una pendiente muy pronunciada, no es muy bonito que digamos. Será por eso que Rosalía corría tanto.

En seguida se pone uno casi debajo de las antenas pero el monte está bastante cerrado (mucho más de lo que parece en la foto aérea de GE) y no hay forma de llegar directamente hasta ellas, así que hay que subir hasta casi llegar a los molinillos de Iberdrola y luego bajar por el lomo del monte hasta llegar a nuestro objetivo.

Tal y como se puede uno imaginar viendo esta foto, el mirador sobre el valle es espectacular, y a diferencia de la cima de Cabi Monteros, la escasa vegetación forestal no dificulta el disfrute de las amplias perspectivas. .

Como la ascensión había sido tan rápida ni nos paramos a descansar y Rosalía tiró para abajo por la vía directa, que no tiene sendero pero que no está muy sucia aún y que como se puede ver en esta foto tiene una pendiente considerable.

Lo bonito de este descenso es que parece caer directamente a Las Ruedas:

No es así, claro. una vez que bajamos este tramo tan pronunciado, pasamos una valla de ganado y llegamos al viejo camino alto entre Las Ruedas y La Villa, giramos noventa grados a la derecha y regresamos por él hasta la pista de subida. Pongo aquí una foto del mismo para apreciar la diferencia que hay entre ir por un amable camino y una árida pista...:

Aunque en este tipo de caminos rurales siempre te puedes llevar la sorpresa de que algún tractorista salvaje lo desdibuje a mitad de temporada y lo puedas llegar a perder.

Y como era domingo y estaba abierto, en el bar del pueblo, situado entre la iglesia y la casa rural, nos tomamos unas cervezas con Juan José, amable y simpático encargado del mismo.

Queda por decidir si esta pequeña excursión la consideramos paseo o monte. Hombre, entre subir y bajar sólo nos costó hora y media, pero claro está, trescientos metros de desnivel ya es un puntito montañero. Lo llamaremos "ascensión" y ni pa tí ni pa mi.

72. LA ZONA ORIENTAL DEL VALLE DE OCON. De Aldealobos a Carbonera

2011-04-18T00:51:00.000-07:00

El "quinto" de los paseos por el Valle de Ocón no podía salir malo. Fijamos el punto de salida en Aldealobos; el destino, llegar a Carbonera; y la vuelta por los Corrales de San Julián y Oteruelo. Diez kilómetros y medio que nos llevaron exactamente dos horas y media. El circuito tal y como lo grabó el GPS y lo muestra Google earth, es como lo vemos arriba, con el Norte en la parte superior. Pero a mi me gusta ver el mapa al revés, con la montaña arriba, así que le doy media vuelta para ir contando los detalles de cada tramo e ir ilustrándolo con fotos.

Vale, ahora me gusta más, je je. Como digo, salimos de Aldealobos, en la parte inferior derecha y nos dirigimos hacia el Este por el llamado camino de Tudelilla y lo primero que admiramos a nuestra derecha es la hermosa silueta de Aldealobos debajo de las faldas de la Sierra (la pongo en definición suficiente para ser fondo de pantalla de la semana).

El camino sigue más o menos recto por debajo de una impresionante finca vallada de cerezos, cruza el fondo del viejo y seco barranco de San Julián (el agua se lo quedan las estancas que han hecho arriba para regar los cerezos) y asciende por la ladera que cierra el valle de Ocón. Cuando empezamos a ganar altura me doy la vuelta para hacer una foto de la gran finca de cerezos (detrás de ella se ve Oteruelo) y del gran espacio en falda del valle de Ocón con el castillo de la Villa cerrándolo por el Oeste.

Si os fijais bien en la imagen de google earth veréis que a mitad de esta subida hay un viejo camino que ataja y que nos evitaría dar la vuelta en V que hicimos nosotros. En cualquier caso no hay pérdida al llegar arriba, porque ya se intuye que si queremos ir hacia Carbonera hay que dejar el camino que baja a Tudelilla, girar en dirección a la Sierra, y cruzar el encinar.

Cuando el GPS marcaba poco más de tres km recorridos llegamos a un collado desde el que se avista la iglesia y algunas casas de Carbonera. Momento bonito, claro está.

Hay que bajar un poco para cruzar el fondo de uno de los últimos barrancos Sur/Norte de la Sierra cuyas aguas salen ya por Tudelilla, dejar a mano derecha el camino que tomaremos luego para el regreso, y en un kilómetro más de marcha estamos ya en Carbonera, que es un aldea semiabandonada de una sola calle en ladera que da la espalda al noroeste.

Nos llegamos hasta la iglesia y nos asomamos a las eras que tiene detrás para contemplar el valle que baja a Tudelilla y, de paso, hacernos amigos de dos parejas de San Sebastián y un chico de Tudelilla que habían elegido el mismo día y momento que nosotros para contemplar el paisaje desde allí:

Como no conocían apenas el Valle de Ocón les dimos la dirección de este blog para que se animasen a hacer alguno de los cinco paseos que llevamos descritos este invierno (los recuerdo por orden: 1) el barranco de Santa Lucía, 2) el monte de la Mata de Galilea, 3) el cerro de los Barrancos, 4) el balcón central del valle, y 5) esta vuelta por su extremo oriental).

El regreso lo hacemos por el camino en balcón que nos lleva a los corrales de San Julián. Para ello, primero desandamos un poco el camino de llegada y giramos hacia el Oeste para alcanzar el collado que separa el valle de Tudelilla del Valle de Ocón dejando Carbonera abajo:

Justo en este tramo se contempla una de las vistas más emotivas del recorrido. Si miramos a mano izquierda, hacia la sierra, vemos un largo barranco que no tiene ni camino ni construcción alguna. Dios lo guarde muchos años:

Pongo también su foto a gran tamaño para que nos descanse un poco la vista en la pantalla del ordenador, y seguimos para delante. Al llegar al collado volvemos a disfrutar de la amplia perspectiva del valle de Ocón, con la finca a nuestros pies, sus balsas de riego encima (ay, qué feas) y Aldealobos a la derecha.

El camino en balcón hasta los Corrales de San Julián es una gozada y no tiene mayor misterio. El descenso hacia Oteruelo lo hicimos por el viejo camino que discurre junto a su barranco, que está bastante abandonado y que en cuanto crezcan unas zarzas más se hará intransitable. Debió de ser en sus tiempos una cadena de pequeñas choperas muy bonitas cuando los habitantes y animales de Oteruelo le darían vida.

Al paso por Oteruelo hice una foto del cartel explicativo del abandono del pueblo, que para estar en sintonía con el lugar, también se ha abandonado a sí mismo:

Para bajar a Aldealobos hay un par de caminos, uno muy poco marcado que es continuación del que llevábamos y otro un poco más al Este que nos pareció más claro. Escogimos este último para recordar la piña que se pegó Rosalía por culpa de su firme de piedras gordas cuando lo exploramos por primera vez con nuestras recién estrenadas bicis de montaña..., ja ja ja, hace de eso ya... ¡unos cuantos años! Busco las fotos por los álbumes de 1994 y las pongo luego de recuerdo.

El regreso por esta ruta es un poco más larga que la ida. El GPS marcaba al llegar 6,5 kms al punto donde teníamos el coche, y el reloj, una hora y media.

El paseo lo completamos con un vermut en El Redal, donde saludamos a Angel Sainz de Azuelo, y otro en Corera donde nos encontramos a Agustín Yécora que nos enseñó la última adquisición para su colección de coches antiguos: un precioso Thunderbird blanco de 1957. Y claro está, le hice posar para poner aquí la foto

Si en los paseos por los caminos desiertos del valle entramos en íntima comunión con su naturaleza, en los vermuts de los domingos disfrutamos bien a gusto de la vidilla de la gente de sus pueblos, y de quienes acuden a ellos los fines de semana. Los bares a esa hora parece como si estuvieran de fiesta. Es una gozada completar el paseo con este otro tipo de visitas. La guinda del pastel. O el perejil de Arguiñano.
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Y aquí están las prometidas fotos de 1994. Rosalía a su paso por Oteruelo, cuando el pueblo parecía entonces mucho más entero, más recuperable que ahora,

Y llegando a Aldealobos después de haberse dado una culada por tropezar con una piedra del camino e irse con la bici al suelo. Eso sí, la sonrisa no se pierde nunca:

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71. BALCON CENTRAL DEL VALLE DE OCON

2011-03-29T01:07:00.000-07:00

Los problemas de columna de Rosalía nos han impedido esta temporada ir a esquiar o pensar en ascensiones pirenáicas, pero los paseos pequeños parece que no le van mal por lo que seguimos con nuestros recorridos domingueros por los alrededores de casa. En esta tercera salida exploramos la zona central del Valle de Ocón y nos salió otra vuelta muy bonita y recomendable de 7,5 kms de largo y 2 horas de recorrido. Además de ello, y gracias al Google Earth, este paseo me ha servido para conocer la estructura norte de la Sierra de la Hez que por verla siempre desde el lado de Santa Lucía, o sea, desde poniente, se me hacía bastante confusa.

Empiezo describiendo el recorrido y sus fases. Dejamos el coche en el comienzo del camino que va a Oteruelo y que sale a la izquierda justo en la primera curva a la derecha de la carretera que sube a Las Ruedas de Ocón. Mejor verlo en el croquis que me hizo el GPS sobre Google Earth. (Norte Arriba)

El camino sube recto hasta Oteruelo. No llega a un km y se tardan 15 minutos. Se empieza en un encinar (foto de presentación) pero enseguida se abre a nuestra izquierda y vemos una bonita panorámica de Aldealobos debajo de su cerro de la Plana.

Justo al llegar a Oteruelos tomamos un camino que sale a la derecha y que está perfectamente indicado con un cartel de madera, y cien metros adelante volvemos a girar noventa grados a la derecha (con cartel perfectamente indicado) para subir hasta Las Ruedas de Ocón por un camino verde muy bonito que asciende suavemente y que discurre todo el rato por un encinar abierto y espacioso. Las zarzas amenazan con cerrarlo en algún punto cercano a Oteruelo, por lo que no estaría mal un poco de mantenimiento en el futuro.

Las Ruedas es una aldea escondida en su barranco que no se ve hasta que justo llegas a ella. El GPS marca 2 kms desde el punto de salida y el reloj poco más de cuarenta minutos.

Toca ahora coger a la izquierda el camino en balconera que es el centro de la excursión. Hay un camino que sale poco antes de llegar a Las Ruedas pero nosotros elegimos el que está un poco más arriba, por lo que hay que llegar al pueblo y subir un poco por su encementado barranco para cogerlo enseguida a la izquierda y dirigirnos en dirección Este dejando el pueblo atrás:

Como digo, la vistas desde este camino hacia el valle son realmente espectaculares y para muestra, esta panorámica en la que vemos abajo la abandonada aldea de Oteruelos, el encinar por el que hemos subido y al fondo, el pueblo de Ausejo asomando por encima del cerro de la Plana que antes veíamos desde abajo. La pongo en definición suficiente para que sea el fondo de pantalla de la semana:

El placer de tan amplia vista y tan buen camino dura unos dos kms hasta que avistamos una casa que marca el fondo un nuevo gran barranco en dirección sur norte cuyas aguas se almacenan ahora en tres grandes estancas construidas un poco más abajo. El término se llama Corrales de San Julián aunque en las indicaciones pone "acueducto de San Julián" (nosotros no vimos nada comparable al de Segovia...)

Al llegar a esa casa giramos de nuevo a la izquierda para bajar a Oteruelo por un camino que da mucha pena porque deja a la izquierda lo que debieron ser las huertas o zona más queridas de esta aldea abandonada.
Justo al llegar a Oteruelo, unas grandes encinas nos llaman la atención y nos obligan a hacer una foto con Rosalía dando la escala.

Como no podía ser de otro modo, el ghost town nos atrae poderosamente y nos adentramos entre sus calles y al interior de la iglesia para hacer un buen reportaje fotográfico a pesar de correr el riesgo de que alguna piedra se nos caiga encima de la cabeza.

Solo nos queda desandar el km escaso de bajada hasta el coche por el mismo camino por el que empezamos pero esta vez con el castillo de la Villa como fondo de perspectiva.

Y ahora sí, en casa y con el Google Earth en la pantalla, vamos a darle la vuelta al plano (Norte abajo) para poner el recorrido con la zona alta arriba viendo perfectamente todas sus partes...

y vamos a ascender y alejarnos para ganar perspectiva y admirar ese peine tan perfecto de seis o siete barrancos que corren rectos de Sur a Norte y que nos dan una imagen del Valle de Ocón que no teníamos hasta ahora...,

... pues como decía antes, nuestra parcial visión desde Santa Lucía, barranco o vaguada que queda a la derecha de la imagen y a la derecha de La Villa, nos daba una imagen mucho más caótica de esta Sierra de nombres tan feos, La Hez o Cabi-Monteros. A ver si encuentra pronto un poeta que se los cambie.
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70. MONTE DE LOS BARRANCOS. Pipaona. La Rioja. España

2011-03-21T16:13:00.000-07:00

Si en la exploración al Monte de la Mata de Galilea no conseguimos definir un circuito recomendable, en la de este pequeño cerro en el que nos fijamos precisamente en esa excursión, el paseo nos salió redondo. Esta es la foto aérea y los datos del itinerario:

Dejamos el coche en la carretera que sube a Santa Lucía, junto a un camino que sale poco antes de un encinar que queda a la izquierda según se viene de Galilea o Corera. Desde allí se ve el Cerro de los Barrancos tal y como lo vemos en la foto de presentación, es decir, como un pequeño teso o colina, más que como cerro o monte.
El camino no tiene pérdida. Hacia atrás se deja el monte de la Mata que vimos en el post anterior:

Y hacia delante, el cerrito de Los Barrancos va cobrando apariencia de monte:

Cuando se llega al collado que se ve a la derecha de la foto de arriba, se avista la aldea de Pipaona:

Y si se mira la falda del monte se entiende la razón de su nombre:

En el mismo collado se toma a la izquierda un corto camino que sube a unos almendros abandonados, y de ahí se sigue un desdibujado sendero que sube sin demasiada dificultad hasta la cumbre. Este es el aspecto del último tramo:

Un mínimo cahir de una piedra sobre otra, señala la cima, y para no ser menos que en los tresmiles, va foto:

Detrás de Rosalía se puede ver el camino por el que hemos venido desde la carretera. Sencillísimo de seguir.
El GPS me marcó 2 kms exactos de recorrido, 738 m de altitud (el punto de salida está 100 mts más abajo) y el tiempo, 35 minutos. Un mínimo esfuerzo para lograr un punto de observación estupendo, pues desde él se goza de una panorámica completa de los dos lados del valle y de casi todos sus pueblos. En la parte alta, Pipaona, Los Molinos, Las Ruedas, Oteruelo y Aldealobos, y hacia abajo, Galilea, Corera, El Redal y Ausejo. Sólo La Villa y Santa Lucía quedan ocultos por otras lomas.

La segunda parte del recorrido es tan bonita o más que la primera. Se baja hacia Pipaona por el camino que hemos visto en la foto anterior, y poco antes de llegar al pueblo tomamos un camino hacia el oeste que sube por un pequeño pero curioso barranco de paredes verticales, hasta otro collado llamado El Portillo. Esta es la panorámica de ese tramo:

Desde el Portillo se avista en primer plano el encinar por el que discurrirá el regreso hasta el coche, y detrás de él, el cerrito de La Solana y la punta sur del Monte de la Mata.

Cuando se llega al encinar, en vez de seguir de frente por el camino más ancho es mejor dirigirse por un caminito verde que sale a la izquierda y que va hacia un par de casas o corrales que hay junto a las encinas, pues de ese modo recorreremos el bosquecillo por su interior.

El paseo por el encinar es tan agradable que se me olvidó hacer fotos pero aquí pongo una vista aérea de Google Earth para que hacerse una idea en perspectiva de este último tramo del paseo y de todo el recorrido.

Desde la cima de Los Barrancos hasta el coche dando la vuelta por el Portillo, el GPS me marcó 3,7 kms y el reloj, 55 minutos. Así pues el recorrido completo es de una hora y media, el tiempo ideal para un paseo sin mayores agobios ni sobresalto.

Realizado el 20 de marzo del 2011 a mediodía, con sol pero con viento fino de noroeste. De hacerlo en verano puede llegar a ser muy caluroso, por lo que en tal caso, mejor realizarlo a primera hora de la mañana o última de la tarde.
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69. MONTE DE LA MATA, GALILEA, La Rioja, España.

2011-03-08T10:35:00.000-08:00

Años mirando ese lomo verde oscuro al sur de Galilea y qué poca curiosidad por echarle un vistazo. Es lo que pasa cuando tienes una casa y una finca que cuidar por allí: que hay mil tareas por hacer y apenas te queda tiempo para investigar en lo más cercano. Te vas al monte a cientos de kilómetros sin saber que al lado mismo de casa tienes un bosquecillo de lo más coqueto. Seguramente es porque nadie le ha dedicado un par de líneas ni ha pensado o descrito un paseo por él. A finales de este benigno invierno del 2010/2011 se nos ocurrió por fin echarle un vistazo, y este es el pequeño relato del mismo.

Dejamos el coche a las tres y media de la tarde del sábado 6 de marzo en la calle de pabellones que hay detrás de la Iglesia de Galilea y seguimos camino arriba. No hay pérdida. A pesar de tener el sol de frente, el camino se ve clarísimo.

Se va ganando altura y dejando Galilea atrás

Enseguida se llega a un bosquecillo de encinas que da paso a un pinar bastante limpio y consolidado.

Se sube un pequeño zigzag y se pasa por unas ruinas que en el plano 1/25.000 se denominan “Casas de la Mata”, nombre con el que por lo visto se conoce este pago. A partir de ahí el camino se hace llano y da toda la vuelta al bosquecillo, disfrutándose a ratos de unas panorámicas muy agradables. Digo a ratos, porque el camino no discurre por el mismo borde del bosque, sino un poco más adentro y para asomarse a la perspectiva sobre Santa Lucía hay que cruzarlo un poquito. (Ya lo indico en el itinerario de arriba). Esta es la panorámica (siempre a contraluz) y el pequeño barranco que se abre a nuestros pies:

Continuamos alegres por dentro del bosque en dirección sur, pero... ay, a mitad del mismo el camino hace un circulito y se acaba. Es una pena porque en un paseo de este tipo no apetece volver pasos atrás. Intentamos bajar “monte a través” hacia el camino que discurre por el Oeste de este montecillo pero el terreno está erizado de pinchos y acabamos llenos de arañazos. Nada aconsejable. Ya se podía crear un sendero para disfrutar de tan bonito paraje, pensamos. No sería tan difícil.

Una vez en el camino, se pude seguir hacia el Norte y volver a Galilea o, como hicimos nosotros para alargar un poco más la excursión, tirar hacia el Sur para dar la vuelta al montecillo de la Mata por debajo.

El problema, una vez más, es que al llegar al collado el camino desaparece y hay que cruzar tres o cuatro fincas para volver a retomarlo. Lo he dejado indicado con unas rayas cruzadas. Como estaba el trigo naciendo tuvimos que bordear todo lo posible las fincas para no pisarlas.

Una vez en el camino hacemos una foto desde abajo del barranco del monte de la Mata,

Giramos el Este, subimos una pequeña vaguada entre un cerrito llamado Carasol (a la derecha) y nuestro monte de la Mata (a la izquierda), descendemos hasta unas casas, y un poco más adelante cogemos ya el camino que baja desde La Villa hacia Galilea.

El recorrido nos costó 2 horas 40 minutos y no es aconsejable hacerlo por el mismo itinerario mientras no se encuentre una salida más agradable del bosquecillo.

Dejo aquí un par más de fotos aéreas tomadas con Google Earth que permiten recrearnos en el terreno recorrido.

68. EL PIC D'ANIE. 2507 m. Pirineos.

2011-02-28T09:25:00.000-08:00

La ascensión al Pic d'Anie es una experiencia de lo más singular, pues consiste en atravesar el gran karst que se extiende desde su majestuosa pirámide hacia el norte. Como se irá viendo en el relato, Rosalía y yo lo subimos también de una manera muy singular, en una excursión organizada por el Club Bilibio de Montaña con sede en Haro, nada más habernos instalado a vivir en Anguciana en junio de 1981. Fletaron un autobús, dormimos en tiendas de campaña en la campas de Belagua y a primera hora de la mañana iniciamos la ascensión desde el Puerto de la Pierre Sant Martin, momento que "muestra" la siguiente foto:

Bueno, eso de que "muestra" es un decir, porque el ajuste del ISO de la cámara se me debió de mover y todas las fotos (diapositivas) de aquel carrete me salieron quemadas. Un desastre fotográfico, vaya. Recurro por tanto a google earth para hacer una presentación más sensata de la excursión. En esta panorámica aérea nos podemos hacer una buena idea del recorrido. El punto de partida está en el puerto o collado de la carretera, más o menos donde pone NA-1370:

Se avanza por un sendero bien claro dejando el pico Arlas a la izquierda y justo pasado éste, nos metemos de lleno en la tremenda aridez del karst:

Es entonces cuando hay que tomar la decisión clave de la ascensión. Como nosotros íbamos en grupo, ni nos preocupamos y seguimos de frente tras los alegres montañeros del Bilibio que de tanto en tanto iban metiendo en los neveros botellas de champán para beberlas en la bajada. Aunque ha pasado mucho tiempo, recuerdo que el terreno se hizo muy duro y que nos perdimos varias veces entre las afiladas grietas de las simas calcáreas hasta conseguir llegar al lomo del pico y a la cumbre. Aquí Rosalía y yo en los últimos metros:

Con parte del grupo en la cima (yo con el gorrito blanco):

Y sin gorrito, para mejor pasar a la posteridad de los conquistadores del Anie:

En cuanto comenzamos el descenso

y los de Haro iban a por sus botellas fresquitas de champán por el pésimo terreno por el que habíamos subido, Rosalía y yo les dijimos que nos veríamos en Belagua y decidimos unirnos a unos chicos navarros que habían venido por el sendero bueno que discurre por debajo de la cara norte del pico:

Aquí los navarros:

Y otra anécdota. Si los de Haro subieron sembrando botellas de champán, estos lo hicieron con un radiocassete al hombro y música de Bob Dylan. Otra cachondada de esas que no se olvidan. Los puristas de la naturaleza con los que nos cruzábamos nos ponían mala cara pero yo me lo pasé en grande bajando con ellos. También recuerdo que luego nos bajaron en su Lada Niva hasta Belagua

El terreno por el que discurre el sendero "bueno" es igual de tremendo que el otro, pero transitar por un lugar seguro en una superficie tan inhóspita es toda una garantía. Esta es una de las imágenes que "tomé" al bajar:

Mirando de cerca el relieve con google earth se puede seguir el buen sendero de subida con relativa facilidad. Una vez pasado el Arlas, la clave está en no dirigirse de frente al Anie sino coger ese amplio camino que va a la izquierda hasta enlazar con la parte alta de las pistas de esquí, y desde allí dirigirse más o menos de frente hacia la parte izquierda del cono final. Desde allí se cruza a la derecha por debajo de la cara norte hasta ganar el lomo (en la foto de google se ve clarísimo) y luego por la cara sur se llega a la cima (también se aprecia el sendero en esta imagen):

Entre los reportajes que he encontrado por la red, veo que los del komandokroketa hicieron prácticamente lo mismo que nosotros, aunque dicen que ese sendero directo está ahora mucho más marcado que el otro (?). De todos modos, en una foto que les tomo prestada), señalan nuestro sendero de descenso (el que yo creo que es el bueno).

Sea como fuere, ya me gustaría volver a subir de nuevo para comprobar estas indicaciones y hacer mejores fotos. Porque es una pena no ver con claridad lo guapa y jovencita que estaba mi compañera de fatigas con una cinta en la frente y jugando a refrescarse con nieve entre las manos:

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67. ARETTE- LA PIERRE SAINT-MARTIN, Pirineos. Francia. Estación de esquí.

2011-02-09T00:08:00.000-08:00

No voy a empezar diciendo que Arette es una estación maldita para los montañeros riojanos, porque a pesar de que ese apodo es muy montañero, lo cierto es que suena fatal. Pero es obligado decir que es una estación de muy mal recuerdo porque en ella se mató un compañero del Sherpa, gran esquiador, en una pista verde. Es decir, de la manera más tonta, cayéndose para atrás y dando con una piedra en la cabeza. Yo también me caí el primer día que esquié en Arette (20 de enero del 2002) y me hice mucho daño, pero no tuve tan mala suerte. Luego lo cuento. Veamos primero las dos panorámicas más bonitas que tengo de esta estación de esquí que, si mal o recuerdo, es la primera de los Pirineos empezando por el Oeste. El lugar está presidido por el formidable pico de Anie (foto de arriba), que con sus 2504 mts de altura es también el primer 2500 (es decir, lo que se considera alta montaña) recorriendo los Pirineos de Oeste a Este. La segunda característica importante de este lugar es que su conformación geológica pertenece también a la categoría de karst o lapiaz que veíamos en el post anterior, pero en este caso con un relieve mucho más salvaje y atormentado. Cubierto de nieve, como se ve en la siguiente foto (hecha desde arriba hacia el núcleo de la estación), no parece tanto, pero algún día contaré nuestra vieja ascensión veraniega al Anie y veremos lo descarnado del paisaje calcáreo.

Bueno, vamos ya con el plano oficial de la Estación para hacer una presentación en términos más relajantes. Es este:

El núcleo es esa pequeña zona verde por la que hay que empezar la jornada para irse inmediatamente, o bien al pico de Arlas y recorrer el abierto dominio de la derecha, o bien a la izquierda, al Pas de l'Ours para coger el telesilla estrella de la estación, el Mailhné, en una zona entre pinos. La zona del Arlas la conozco muy poco porque es muy venteada y en las dos ocasiones que yo he estado sólo he podido esquiar una vez el descenso directo (la pista roja Gypaete). La dejamos para otra ocasión y nos vamos al Mailhné (telesilla y telesquií) que dan acceso a las dos pistas más interesante: la negra que baja en paralelo a los remontes, y la Azul o Balcón de los Pirineos que te acerca al Anie, baja por el karst y ofrece unas panorámicas preciosas, o sea, las dos que he puesto de presentación, y estas otras tres que pongo a continuación:

Rosalía ante uno de los embudos de la bajada:

Por entre pinos y lomas del karst:

Y llegando a la apertura de perspectiva que cierra la bella silueta del Pico Arlas antes de girar a la derecha y bajar al núcleo.

Bueno, pues dicho esto, cuento lo de mi piña. La primera vez que descubrí esta preciosa pista panorámica, iba tan emocionado mirando a un lado y otro que se me cruzaron los esquís y me di de bruces contra la nieve dura. Ya me habían advertido que nunca llevara la cámara de fotos en el pecho porque en caso de caída se te puede clavar en las costillas y rompértelas. No hice caso al consejo, me caí, me aplastó el esternón y me quedé sin respiración un rato, pero por suerte, la cosa no pasó de ahí. La cámara tampoco sufrió mucho y mi hija Elena pudo hacerme la deseada foto con el Anie en la que se me ve, claro está, con cara aún de circunstancias:

Cuando cogí la cámara para hacerle a ella con los bultos del relieve de la zona, no sabía donde estaba la horizontal y me quedó así de torcida, ja ja ja ja (es lo que tengo anotado en el álbum de fotos analógicas que hacía por entonces/ el último álbum de fotos analógicas...; luego llegaron las digitales, y menos mal que también los blogs, porque si no, todos los buenos recuerdos de los días de monte y nieve se quedarían perdidos por las carpetas amarillitas del ordenador).

Pasadlo bien en Arette, precioso lugar, y hacer caso siempre a los buenos consejos.
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66. OTEROS, 1042 m, Alava.

2011-02-03T01:15:00.000-08:00

Al ir hacia Bilbao por la autopista hay un momento paisajístico bastante intenso. Justo después de las curvas del paso de Subijana aparece un largo farallón calcáreo a mano derecha que nos va a acompañar hasta la explanada de Murguía con el fondo majestuoso del Gorbea. El pasado 25 de diciembre, mi hija Teresa le hizo desde el coche esta bonita fotografía:

Y con google earth he hecho esta otra desde el aire para situar todo el entorno. No le he dado mucho relieve pero ya se ve bien el farallón a la derecha del tajo de la autopista:

Pues bien, tantas veces pasando por allí abajo, hace ya muchos años me entró la curiosidad por ver qué había encima. Ahora se ve muy bien con google earth, pero en 1988 no teníamos estos medios. Aunque a cambio teníamos otros, no tan explícitos seguramente, pero mucho más entrañables. Os lo cuento.

Un buen día de noviembre del año 1980 en Bilbao, a la salida de una conferencia de Bernard Germain sobre el primer descenso con esquís del Annapurna, compré uno de los libritos más bonitos de montaña que tengo. Se titula MONTES ALAVESES, Croquis de Ascensiones, y su autor, Francisco Aldasoro Bengoa. La gracia del libro, como pronto vais a ver, no era la estupenda colección y guía de un buen número de montañas de la provincia vecina, sino los croquis del autor realizados con trazo infantil. Siempre me ha parecido un gran logro el no perder la frescura del dibujo que todos los niños sabemos hacer antes de que capen nuestra expresividad natural con la así llamada "enseñanza del dibujo artístico". La combinación con esa otra ilusión infantil de subir montes, me debió de parecer más que suficiente para pagar las 375 pts que costaba y llevármelo a casa.

Y en ese libro, cómo no, se describía una ascensión al lomo de ese farallón, lomo o meseta con una cima casi imperceptible, el Oteros, a 1042 m. de altitud. Esta es la página que le dedicó Aldasoro:

Más claro, agua. El 22 de diciembre de 1988 le llegó su hora. O nuestra hora. Aparcamos junto a la iglesia de Montevite (una buena referencia siempre para encontrar el coche cuando se baja)...

...y tiramos camino arriba:

Aunque ya se ve en el firme del camino lo áspero del suelo calcáreo, como Aldasoro no daba pistas, la sorpresa fue que, cuando se acabaron las encinas, se abrió ante nosotros un espléndido paisaje kárstico.

Pronto llegamos a la primera cima, la propiamente llamada Oteros, que señalo con mi pie en esta foto en la que se ve al fondo el majestuoso cabezo del Amboto (a quien también le debo entrada). ahora que me fijo..., la fotógrafa no se dio cuenta que yo tapaba exactamente al Gorbea...)

De camino a la otra cima, la del vértice geodésico que he puesto en la cabecera de esta nota, pasamos por lo que Aldasoro llama "cueva" que no es otra cosa que una gran "dolina", esos embudos tan característicos de los paisajes kársticos por donde se cuela el agua:

Como el día era bastante ventoso, y a 22 de diciembre el aire no suele ser cálido (ya se ve en las fotos), lo bueno de las dolinas es que te permiten meterte a resguardo a almorzar. Con nuestra botellita de vino, como siempre (¿la prohibirán algún día las autoridades sanitarias?):

Con el objetivo cumplido y la inspiración del rioja, capté la belleza del suelo (y de mi compañera de fatigas) con mucho más arte en esta otra foto:

Y cuando volvimos a la zona de árboles, lo volví a intentar con el esqueleto de uno de ellos:

Bueno, y ahora que hemos disfrutado, viene una mala noticia. Un mal día en que iba a Bilbao allá por el cambio de siglo, vi crecer en lo alto del farallón esos espantajos de molinillos de viento que dicen que dan luz de gratis. Ya, de gratis...

Si os fijáis atentamente en la foto de google earth veréis que no sólo está todo el Oteros lleno de molinillos sino que el karst ha sido salvajemente cruzado por las pistas que los enlazan. O sea, que de gratis... Ya. Al precio de un bonito monte y una excursión que ya no será nunca igual.
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65. EL MONT JOLI, 2527 m, Megeve, Francia

2011-01-24T09:29:00.000-08:00

Como dentro de unos días, buena parte de mi parentela (hermanos, cuñados, sobrinos etc.) se van a ir a esquiar a Megeve, aprovecho y saco del cajón de los recuerdos esta bonita ascensión al Mont Joli, la cumbre que corona dicha estación de esquí, a la que subimos, como dice mi croquis de presentación, el 6 de agosto de 1999.

Nuestro plan no era subir sino darnos un paseo por allí para ver el Mont Blanc de cerca, pero te pones te pones y...

Bueno, empecemos desde abajo:

En la postal típica de Megeve, el Mont Blanc se asoma por encima de las pistas de la estación de esquí, pero es una imagen un tanto falsa porque está hecha ganando altura en la ladera opuesta del valle. Desde el mismo Megeve no se ve. Para ver el Mont Blanc de cerca hay que subir a la estación de esquí, al menos hasta el Mont Arbois, y eso es lo primero que hicimos (el telesilla funciona también en verano).

Una vez en el Mont Arbois, y como el Mont Blanc (detrás) estaba neblinoso, nos dijimos: pues vamos dando un paseíto hasta el Mont Joeux a ver si mientras tanto se despeja. Pero como la distancia entre una y otra cota fue sólo de 45 minutos, al Mont Blanc no le daba la gana de mostrarse limpio, y... como el camino hasta el Refugio del Mont Joli parecía muy sencillo, pues nos animamos a continuar andando.

La cosa empezó a ponerse más cuesta arriba del refugio en adelante. Aquí le vemos a Elena justo dejando el refugio tras de sí, con la silueta del Mont Charvin y los Aravis al fondo.

Desde un poco más arriba se ve el valle del río Arve, con St Germain les Bains abajo, y el refugio del Mont Joli en el camino:.

E incluso llegando a la cima, el cielo empezó a ponerse negro (en verano se preparan unas tormentas de narices a partir de mediodía):

Pero la suerte nos sonrió, las fuerzas no nos fallaron y aquí se nos puede ver a los cuatro "paseantes" la mar de alegres en la cima:

El único que no quería alegrías era el Mont Blanc que seguía detrás envuelto entre nubes.
En la parte alta del descenso hice dos bonitas fotos: una del sendero que baja de la cumbre por el lomo y otra, mostrando el lado descarnado de la vertiente que mira al Mont Blanc:

Como ese día la tormenta se retrasó un poco, aún tuvimos tiempo de ir al lado del valle de Megeve (donde está tomada la postal de arriba), coger otro teleférico, ver la cima conquistada (justo en el centro de la foto), seguir sin ver el Mont Blanc...

... y jugar un rato bajando en los bogsleighs de verano.

En invierno todo será distinto, pero en todo caso y por lo que vi, parece una estación bastante amplia, sin muchas pendientes y con grandes avenidas entre pinos, donde seguramente mi hermana Mercedes lo pasará muy bien. También debe de haber rincones más pendientes para esquiadores de mayor nivel y conexiones con la zona de San Gervais, pero eso mejor que nos lo cuenten los viajeros que van ahora.

Y para acabar, una foto de las dos jovencitas e improvisadas montañeras en la plaza de Megeve, -aunque por la vestimentas, debí de tomarla otro día (como pasamos el verano en Ugine, un pueblo a pocos kms. de Megeve, debimos de ir por allí varias veces).

Que Vds lo pasen bien.
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64. VUELTA AL BARRANCO DE SANTA LUCIA

2011-01-10T11:03:00.000-08:00

He aquí un paseo montañero con inicio y final en nuestra propia casa de vacaciones. Si el algún lector ocasional de este blog tiene ganas de hacerlo, que sepa que está invitado a saludar, pedir consejo y tomar un vino con nosotros... siempre que estamos en ella, claro, lo que no es muy frecuente. De todos modos con los datos que voy a aportar en este post, espero que nadie se pierda.

El encinar situado al sur de Santa Lucía, al otro lado de su profundo barranco, es un espacio semisalvaje que desde que lo conocemos me ha dado siempre la sensación de que fuera cerrándose y haciéndose cada vez más inaccesible. Angel, el viejo pastor del pueblo, me contaba que todo ese gran faldón del monte había estado cultivado cuando él era niño y en los primeros años de vida en la casa que allí nos hicimos, el paso mismo del barranco estuvo impracticable. Cuando hace años lo arreglaron exploramos el camino para subir directamente al Cabi Monteros, pero como el final de la excursión por el largo camino de coches que sale desde La Villa es bastante feo, no lo he contado aún en este blog. En poco más de un año el paso se lo llevó el agua y el camino se erosionó y lo deterioraron las vacas, de modo que pronto nos dejó de atraer el andar por él. Este comienzo de año, sin embargo, como lo hemos encontrado bastante limpio hemos paseado por él dos o tres veces hasta decidirnos a completar toda la vuelta con paso por La Villa. Así pues, la excursión tiene tres tramos bien definidos: el primero es la ascensión hasta el nacedero del ramal sur del barranco. El segundo consiste en llegar hasta La Villa ladeando. Y el tercero es el descenso desde La Villa a Santa Lucía por el camino que baja junto al ramal norte del barranco, camino que también se ha visto muy mejorado últimamente. Visto desde Santa Lucía este sería el itinerario completo, haciéndolo en sentido contrario a las agujas del reloj:

Y este el estupendo perfil que dibuja google earth una vez que has trazado el itinerario:

Pero vamos ya con nuestras propias fotos para entrar en ambiente. Para empezar, la del punto de salida, es decir, nuestra propia casa.

Justo a la derecha de la puerta sale el camino en dirección al barranco. Se baja cien metros, se bordea por encima de los farallones erosionados

Y se cruza el torrente... casi siempre sin agua:

Estas dos fotos están hechas mirando hacia atrás, claro. Una vez cruzado el barranco el camino se interna en el encinar y no tiene más misterio que seguirlo recto. Esta sería la imagen de google earth de este primer tramo mirando hacia atrás:

Y esta la imagen real de la marcha ascendente por el encinar:

A mano derecha se pasa por una casa abandonada y una caseta de toma de aguas, y a los 40 min. de marcha, aproximadamente, el camino sale del encinar, se avista hacia atrás Santa Lucía

y a la izquierda La Villa.

Se cruza una valla para el ganado

Se sigue hacia delante por un tramo algo abierto

Y enseguida nos internamos en el robledal

para llegar en diez minutos más a un camino más ancho y al fondo mismo del barranco donde hay un abrevadero.

Como dice el perfil de google, 3 kms exactos a ese punto y una hora escasa de ascensión (a la marchita de Rosalía..., 50 minutos).

Ahora viene la parte más delicada del recorrido por lo que vuelvo al google earth y a marcar el recorrido con puntos amarillos.

En vez de seguir el aburrido camino hacia La Villa, hay una senda que sale justo donde el abrevadero a la izquierda y que baja ladeando hacia un cortafuegos (hay unas marcas amarillas que a pesar de estar borradas aún pueden seguirse para no perderse). Se cruza el cortafuegos, se pasa otra valla para el ganado (pésimamente diseñada porque tiene alambre de espino y es estrechísima) y se ladea por un sendero no muy claro pero que no tiene pérdida porque La Villa siempre está al frente

y mientras se recorre el sendero, se disfruta del gran barranco a la izquierda, con Santa Lucía al fondo.

Lo más penoso del recorrido es la propia llegada a La Villa con el barranco lleno de suciedad y un panorama arquitectónico bastante desolador.

Una cervecita en el Hogar del Jubilado de la Villa sirve para coger ánimos, aunque el camino de descenso hacia Santa Lucía no los necesita pues es bien alegre

Y la última foto, una vez más, mirando hacia atrás para hacernos una idea del tercer y último tramo del recorrido:

Son 7 kms en total; dos horas o dos horas y media (si se incluye la cervecita en La Villa.

A ver si nos vemos por allí.

(Recorrido hecho los días 2 y 6 de enero del 2011 con Rosalía)

63. PUIGMALE, 2910. Pirineo Oriental. Gerona.

2010-11-01T05:15:00.001-07:00

Hace tiempo que tenía ganas de conocer ese escondido rincón del pirineo oriental que es el valle de Nuria, y para ello nada mejor que planear una subida al gran Puigmale, un monte orondo y muy concurrido, pero casi un tres mil. Invité a compartir la subida un gran conocedor de la zona, mi amigo Carlos Lloret, con quien el año pasado intentamos el Mont Valier (ver post 42). Esta vez el objetivo parecía más sencillo y todo salió a pedir de boca.

La foto de presentación está hecha al salir de Ripoll subiendo a Ribas de Freser. La gran mole que se ve al fondo del valle es el Puigmale.

La carretera se acaba en Queralb y ahí comienza uno de los grandes atractivos de la excursión: el de coger el viejo tren cremallera que sube a Nuria y que protege a ese rincón de la presencia de automóviles. Sin embargo, desde el mismo Queralb sube una larguísima pista en zig zag, que en algún tiempo se pensó como carretera al Monasterio pero que muere cuando alcanza una cota similar a Nuria y que se queda sin adentrarse en el valle. Muchos montañeros hacen esta excursión como un circuito: dejan el coche al final de la pista, suben al Puigmale, bajan a Nuria, y regresan por un largo sendero prácticamente a nivel hasta donde han dejado el coche. Carlos lo planeó al revés, durmiendo en Nuria, como era mi ilusión, pero dejando el día anterior uno de nuestros coches al final de la pista para no tener que hacer el sendero de regreso a Nuria ni esperar al tren para bajar. Lo mejor de esa opción es que la hace mucha menos gente y que como vamos a ver, desde Nuria subimos tranquilos y prácticamente solos.

Esta es la imagen en relieve de Google Earth, con la subida (la de atrás) y bajada (la de delante) marcadas en rojo por el GPS:

Y este es el momento, a las 7 en punto de la mañana del día 28 de agosto del 2010, Monasterio de Nuria, 1940 m., en que Rosalía, Carlos, sus dos hijos (Juan y Carlos), y el que hace la foto, emprendemos la ascensión:

Con la fresca se sube de maravilla y enseguida se gana altura. Volviendo la mirada atrás antes de que salga el sol puede verse ahí abajo la pequeña hondonada de tan recoleto lugar y las instalaciones de su estación de esquí:

El sol hace su aparición a mitad de camino, justo cuando cruzamos al lado derecho (orilla izquierda) de ese arroyo que baja de la cumbre que se ve al fondo. El sendero sube por esa especie de arañazos que se ven a la derecha de la pirámide final. En este punto eran las 8 y el GPS indicaba que habíamos hecho dos kilómetros y medio.

Un poco más adelante el sendero se empina, se pasa de los 2.500 m y el suelo adquiere las características de la alta montaña. Pusimos un paso cadencioso y fuimos ganando altura hasta avistar la cumbre, a la que llegamos en 2 horas y media. Estas tres fotos lo cuentan mejor que nada:

Por el otro sendero la gente subía en procesión y la cumbre empezó a tener aires de plaza de pueblo, así que nos bajamos a tomar el almuerzo a unos pequeños refugios hechos con piedras (el viento soplaba fuerte y a esas alturas, ya otoñal) y tras una hora de vivir en las alturas iniciamos el regreso.

Por este lado hay un par de rampas muy duras y en una de ellas me di la vuelta para fotografiar al reguero de gente que subía por ella:

La verdad es que tienen una pendiente bastante impresionante, pero hay que alejarse un poco de ellas para apreciarlo mejor:

Debe ser cosa de la perspectiva o del ánimo, pero la mayoría de los montes me parecen muchos más grandes y duros cuando los bajo que cuando los subo. La imagen del Puigmale por el lado sur asusta bastante, pero como el GPS no engaña, te das cuenta de que el punto del aparcamiento dista de la cima casi lo mismo que el Monasterio de Nuria y que ambos están prácticamente a la misma altura. En todo caso y como es bajada, el descenso por este lado lo hicimos en una hora y cincuenta minutos sin prisa alguna.Y Carlos, que baja con mucha tranquilidad, lo hizo en media hora más, pero casi mejor, porque es un terreno como para solazarse en él. O aún mejor, para... bajarlo en invierno con nieve. Tiene que ser una gozada hacer este recorrido con esquís de travesía.

Y para acabar, como siempre, foto a la guapa de la excursión con los pelos alborotados por el viento.

62. VUELTA A LAS TRES CIMAS DE LAVAREDO, Dolomitas, Italia.

2010-10-24T10:26:00.000-07:00

Dormir en los refugios de Lavaredo para un montañero es como meterse en el vestuario del Real Madrid para un aficionado al fútbol. Te codeas sin querer con la crema y nata de la escalada a nivel mundial. Cenas escuchando como una pareja estudia los pasos de la dificilísima vía de escalada de mañana o desayunas viendo como tipos todo hechos de fibra van ordenando el material de cuerdas y fisureros. Pero esa cercanía a la élite tiene obviamente un pago: el de no estar solos. Las tres cimas de Lavaredo, al menos en verano, son casi un parque temático, un resort turístico, una procesión de coches y gentes de todo tipo. Por ello, el primer acontecimiento maravilloso de nuestra excursión fue conseguir una habitación doble en el Refugio de Auronzo en pleno agosto y con sólo una semana de antelación. Habíamos planificado la visita a Lavaredo en nuestro retorno desde Baviera a casa por Italia, pero no me podía ni imaginar que fueramos a tener tanta suerte. ¡Hasta la telefonista del refugio hablaba español!

En la red habíamos leído varias reseñas de esta sencilla excursión pero como cada uno la vive y cuenta a su manera, la nuestra no estará de más. Todos los relatos coinciden en las maravillas del lugar pero todos difieren en la parte organizativa. Lo que está claro (y de ahí nuestra suerte) es que para dar la vuelta a las torres no es necesario dormir en refugio alguno porque la excursión se hace en menos de dos horas, pero la ventaja de hacerlo como la hicimos ¡es poder darla sin gente!

Como todo el mundo cuenta, el acceso más conocido a las torres de Lavaredo es el de una carretera de peaje de 6 kms de largo que parte del Lago de Misurina a 1793 m y llega al Refugio Auronzo a 2.320 m. El desnivel es brutal y como dicen muchos, el peaje también: 20€. Pero lo más hiriente del lugar es con mucho el caótico y desparramado parking junto al refugio, con parada de autobuses inclusive. Como nosotros llegábamos por la tarde, nos cruzamos con un rosario de coches que bajaba de pasar el día arriba y no tuvimos problema alguno en aparcar junto al refugio, situado, como puede verse en el mapa que pongo más abajo, en la cara sur de las tres cimas. Los senderos que por ambos lados llegaban al refugio vomitaban gente como si fueran salidas del Metro, pero poco a poco aquello se iba quedando en calma. Preguntamos cuánto costaba dar la vuelta y nos dijeron que unas tres horas. Como eran las cinco y media de la tarde y la cena en el refugio la daban a las siete y media nos animamos a ir cuando menos hasta el collado oriental, o collado Lavaredo, para ver la cara norte de las tres torres con la luz del atardecer. Y este es el reportaje fotográfico:

Mientras se dejan las torres a la izquierda lo primero que llama la atención son los otros macizos de la zona, erizados de bellísimas agujas de piedra, como este llamado Grupo de Cadini (que luego nos tocaría en suerte enfrente de la ventana de nuestra habitación, por lo que lo vimos con todas las luces posibles).

Yendo por el sendero hacia el refugio Lavaredo (a la izquierda en la foto), nos cautivó el paredón del fondo, llamado Monte Paterno, o Paternkoffel, pues en la zona casi todo es bilingüe por la proximidad con Austria.

Pero mirando hacia la izquierda, es decir, a la parte trasera o sur de las famosas torres, el panorama de agujas es espectacular.

Y forzando un poco la mirada, descubrimos a unos escaladores que estaban haciendo sus últimos largos en una de las más aéreas (la he puesto en la máxima definición para que ampliándola se pueda ver el jersey rojo de uno de ellos):

Tras llegar al collado en menos de cincuenta minutos aún bajamos un poco al lado norte para mejorar la perspectiva y la iluminación pues a las seis de la tarde teníamos el sol prácticamente de frente y las paredes de las torres a contraluz. En una las lomas cercanas al sendero vimos a un tipo con un trípode y maletín lleno de objetivos y le pedimos que nos hiciera una foto a los dos con mi cámara. Nos aseguró que íbamos a tener una foto hecha por un profesional pero..., bueno, el resultado creo yo que no es para tanto, ja ja ja. Estos italianos..., por presumir que no quede.

Al margen de fotos, lo que está por contar es que regresamos al refugio, disfrutamos de la noche, y tras el desayuno de las 7 (un poco tarde ya) salimos a hacer la vuelta completa antes de que subieran del valle las caravanas de coches. Pongo aquí el mapa del recorrido para que orientar a los que quieran ir.

Igual que el día anterior por la tarde, salimos del Refugio Auronzo por el sendero 101 pero con distinta luz y esta es la vista del refugio Auronzo y el sendero con el sol de amanecer.

La foto de arriba, la de la presentación de esta entrada, la hice en el collado Lavaredo a eso de las 8 de la mañana. El sendero “oficial” desciende hacia el norte para ir hasta el refugio Locatelli (sendero 105) pero nosotros preferimos aventurarnos por el que va justo debajo de las paredes que está marcado con una línea negra a trazos y recorrer con la mirada los increíbles muros de piedra para descubrir en ellos a los valerosos escaladores que las desafían Y así, en el costado de la gran torre central, la más alta, capté la imagen de estas dos o tres cordadas:

Mientras que en la mismísima pared había no menos de diez tíos metidos a los que se les oía mejor que se les veía (también he puesto estas fotos en el máximo tamaño para poder compartir la emoción de su aventura):

Por lo que respecta a nuestro paseo hay que decir que el sendero que escogimos no es precisamente “de paseo” pues en su zona central la pedrera es enorme y hay que seguir los cahires para no perderse o descalabrarse

En la tercera de las torres, a la derecha de ese escalofriante extraplomado había también una cordada con más de media pared recorrida (¿a qué hora habrían empezado?) y un tío debajo que la subía en solitario:

Como decía al comienzo de esta entrada, sólo de verles tan cerca te pone el corazón en un puño y... el cuello a punto de torticolis porque entre la grandiosidad de la pared y la de la emoción de su osadía no puedes dejar de mirar hacia la izquierda. Por suerte, pasada la tercera torre el sendero se hace más suave ya todo es un paseo hasta el collado de Medo,

y luego, hasta el refugio. La vuelta por este sendero nos costó 2 horas 10 minutos, incluídas las numerosas paradas para la contemplación y las fotos, así que a las 10, cuando el parking empezaba a llenarse de coches y gente, nosotros estábamos ya listos para huir de allí con el mejor de los sabores: el de haberlo hecho de la mejor de las formas posibles para disfrutar del lugar en relativa soledad.

Realizada el 22 y 23 de agosto del 2010 con Rosalía.

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61. EL ZUGSPITZE, 2962 m. Pequeño paseo por los restos de su glaciar

2010-10-07T10:52:00.000-07:00

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Hace un par de años, veraneando junto al Lago Constanza, me planteé acercarme a conocer la “gran montaña” de Alemania, su cima más elevada, el Zugspitze. Si no lo hice fue porque las carreteras que bordean el Bodensee tenían un tráfico tremendo y no pocos atascos, así que temía perder mucho tiempo. Pero este año, pasando el verano a cuatro pasos de Garmish-Parterkichen, a poco de llegar allí nos acercamos a verlo. Bueno, a intentar verlo, porque el tiempo lluvioso de todo el mes de agosto hizo casi imposible la empresa. Los farallones de roca que se ven desde Garmish son verdaderamente grandiosos

y la gran muralla de roca que se ve desde el Eibsee en Grinau (un poco más al Oeste de Garmisch), es preciosa

pero con el tiempo que hacía, la cima estaba casi siempre cubierta de nubes.

Como el macizo de Zugspitze es la gran atracción turística de la zona y el turismo interior en Alemania es diez veces superior a cualquier turismo razonable, todo el entorno de Zugspitze es una verdadera feria. Por todo ello, entre lo complicado que era aparcar en cualquier parte, lo larguísimo que es cualquier acercamiento montañero a la cumbre, la dificultad del idioma para hacer gestiones en los posibles refugios, y el clima lluvioso al que he hecho alusión, aceptamos la derrota montañera y optamos por ser unos turistas más subiendo a verlo en el funicular cuando el tiempo lo permitiera. Y eso fue el 14 de agosto, ¡once días después de haber llegado allí! y... cuando las hijas ya se habían ido.

El poder de la ingeniería alemana sobre la montaña consiste en llevarte hasta la misma cima y por el lado más corto, es decir, el más vertical.

Para llegar a la cruz que señaliza la cumbre hay que sortear una vía ferrata llena de gente,

así que, bastante avergonzados ya con haber subido tan alto sin otro esfuerzo que el de pagar el billete, preferimos asomarnos al “plateau” del viejo glaciar y bajar al mismo (en otro funicular) para hacer un pequeño recorrido por los restos de hielo que quedan.

Los numerosos folletos turísticos que dan por todas partes (foto de arriba) pintan ese “plateau” nevado como si se tratase de un verdadero glaciar, y la verdad es que con la altura que tiene el monte, la latitud a la que está y la forma en corona abierta hacia el Este (muy parecida a la del Vignemale) se podría esperar que allí hubiera una grandiosa explanada blanca, pero nada más lejos de ello. Grande sí que es, pero en su mayoría pedregosa. Es decir, poco premio para quien elija subirlo por el larguísimo camino del valle del Reintal o “vía normal”.

Como decía, nosotros bajamos al "plateau" y aunque no teníamos crampones para andar por el hielo ni piolet para apoyarnos, no tuvimos mayor dificultad en dar la vuelta al pequeño glaciar sobre el que apoyan los postes de unos telesquís.

En la parte superior del glaciar nos asomamos a las paredes del lado austriaco pero las nubes llegaban justo hasta el mismo borde rocoso

En el descenso había que andar con cuidado de no darse una buena culetada sobre el hielo, así que fuimos andando hacia la roca completando el periplo en una hora poco más o menos.

Pongo también una vista general del pequeño glaciar, hecha desde la estación del funicular del “plateau”

y una singular imagen del “fuego” que ardía en la cafetería de dicha estación..., que por si sola habla del despropósito montañero de la jornada.

Yo creo que lo mejor del macizo del Zugspitze tienen que ser las mil y una vías de escalada que habrá en sus innumerables paredes, pero ese es un mundo que se nos escapa. Así que por volver a los orígenes de este blog, con el que trataba de acercarme a las montañas como maravillosas arquitecturas de la tierra, me atrevería a decir que la mejor forma de contemplarlo puede ser la que nos brinda Google Earth con la herramienta de relieve puesta. Puestos a depender de las máquinas y a no recomendar repetir nuestra experiencia, yo invitaría al lector que quisiera recorrer su fisonomía a hacerlo con tan estupendo invento. Y estas tres imágenes pueden ser una buena muestra.

60. JOCHBERG, 1.565 m., Baviera, Alemania

2010-09-23T01:00:00.000-07:00

La principal dificultad del Jochberg, Baviera, no es su altitud, ni lo escarpado del terreno, ni las nieblas que lo cubren, ni ningún otro escollo montañero que se puedan imaginar. La mayor dificultad para subir al Jochberg es..., ¡encontrar aparcamiento! Al menos en un domingo de verano como el del 8 de agosto de este año. En el doble aparcamiento que hay junto al comienzo del sendero era imposible entrar y en el que hay más arriba a unos quinientos metros de carretera, justo encontramos un huequecillo cuando yo ya desesperaba. Estas son pues las dos fotos del duro comienzo de excursión:

A pesar de su escasa altitud, el Jochberg es un clásico de la montaña prealpina alemana (como la Peña Oroel en Jaca de nuestro Pirineo más o menos), pues además de lo limpio de su silueta según se ve bajando hacia el Sur (foto de arriba), tiene la gracia de estar ubicado entre dos lagos: al Sur el Kochelsee y al Norte el Walchensee.

El camino más corto para subirlo parte de la carretera que une ambos lagos, por detrás y a la derecha de la cumbre según la misma foto de arriba. Este es el punto de partida junto a la carretera a 850 m:

Y éste el húmedo y oscuro bosque por donde se interna el sendero y por donde transita la mayor parte de la ascensión:

Cuando se sale del bosque, ya muy cerca de la cima, se disfruta de una maravillosa vista hacia el sur: el Walchensee debajo, y al fondo (con un poco de teleobjetivo), el macizo rocoso del Zugspitze encima de Garmisch Parterkichen.

Sólo en algún momento en que el sendero se acerca a la cresta y definitivamente ya en la cima, es cuando se contempla a sus anchas el Kochelsee y la gran planicie que se abre hacia el Norte (como diría Carlos Lloret, todo llano ya hasta los Urales).

Las indicaciones dicen que la ascensión cuesta 2 horas. Nosotros subimos calmadamente los 715 metros de desnivel (nos adelantaron unos cuantos montañeros prisurosos), y aún así lo hicimos en 1 h 50 m.

En la cima, aparte de la cruz hubo unos graciosillos que nos estropearon la foto familiar, pero como estamos muy alegres y no hay más, pues aquí que la pongo:

La nube que se ve por detrás se echó encima de nosotros y justo llegamos al caserío refugio (Jochbergalm) que hay en la parte de atrás del cono de la cumbre antes de que empezara a llover

Pero como no paraba, y no era cosa de esperar al invierno allí, nos pertrechamos de impermeables y paraguas, y para abajo

Ni en Escocia hemos pasado un verano tan lluvioso. Qué cantidad de agua ha podido caer allí durante el mes de agosto. Como para cinco trasvases del Ebro. Aparte del aparcamiento, esa es la otra dificultad importante cuando se va al monte por aquellos pagos. Como difícil fue también encontrar un día luminoso en el que hacerle una foto para la presentación. Pero también lo logramos, y a la foto de arriba me remito.

59. MESA DE CEBOLLERA, 2163 m, con esquís de travesía.

2010-07-10T04:26:00.000-07:00

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No había puesto nunca aquí un intento fallido, pero ya va siendo hora. No siempre que vas al monte se puede hacer cumbre. Las ascensiones implican cierto sacrificio pero como el objetivo es disfrutar de un buen día de montaña, la prudencia y las ganas de gozar siempre han de ir por delante.
Hace muchos años (estando embarazada Rosalía creo que de Teresa) el Buri y yo nos planteamos subir a la Mesa de Cebollera con esquís desde la ermita de Lomos de Orios. No sé quien de los dos lo planeó pero sí recuerdo que el almuerzo de bocadillo de mejillones y botella de vino de casa lo puse yo.

La ruta es sencilla y muy bonita. Desde la ermita se avanza un poco por el camino hacia el sur hasta encontrar un ancho cortafuegos que sale en dirección Este.

Subiendo tranquilamente por él se alcanza el cordal que da al barranco de las Rameras (bonito nombre) y se continúa por dicho cordal hacia el Sur con la vista de la gran Mesa siempre al fondo.
Como su nombre indica, la Mesa es una cima amplísima y muy curiosa porque a su vez es el vértice oriental de los dosmiles de Cebollera. El problema de esta ruta es que si te pilla un día frío y en el que sopla fuerte de Noroeste, el gozo se convierte en tormento.

Es lo que nos pasó a Buri y a mí por lo que a mitad del cordal paramos detrás de unas rocas que nos protegían del viento, nos tomamos el vino y los mejillones y nos dijimos, ale, a disfrutar del descenso del cortafuegos con esquís.

No me esfuerzo en poner los mapas de la ruta porque he encontrado quien los ha colocado ya en la red y muy bien: v. SENDERIOJA. No era nuestra intención dar la larga vuelta que se propone en este recorrido porque a mí el monte no me gusta muy largo, pero como gustéis.
Lo que me gustaría, eso sí, es volver a intentarlo con algún lector de este blog a ver si esta vez llegamos a la cima.

58. CRIFFEL, 570, Sur de Gallowey, Escocia.

2010-07-01T15:00:00.000-07:00

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El año 2000 volvimos a Gran Bretaña de veraneo, esta vez a Dumfries, sur de Escocia. Por supuesto que excursionamos a las Highlands pero antes de ello y merodeando por la zona (véase en edificiosLHD la SweetHeart Abbey) descubrimos una pequeña y solitaria montaña que dominaba todo el estuario de Solway y no pudimos resistir su atracción. La foto de arriba muestra el perfil de la montaña desde el punto de salida, poco más allá de la Abadía. Y en estas dos de Google puede verse la localización.

El sendero estaba a la vista por lo que la ruta no presentaba otros problemas que la longitud (las guías daban 4 h 30 min para la excursión, subida y bajada incluida) y el mal tiempo que hizo aquel verano, aunque por suerte el 15 de julio, que fue el día en que subimos, empezó a mejorar.

En esta foto se nos ve ya tomando altura sobre la llanura de Dumfries. En primer término están las casitas que rodean a la SweetHeart Abbey. La línea que cruza en horizontal es el río Nith que viene de Dumfries y desemboca en el estuario de Solway.

Desde abajo ya se veía que entre el primer lomo y la cima habría una zona más o menos llana o de descanso. Es justo la de esta foto.

Y aquí los cuatro en la cima con una foto hecha mediante el disparador automático porque no vimos a nadie en toda la ascensión. Sí, yo soy el de las barbas. Fue la única vez en mi vida que me dejé barba, ja ja ja.

En todo el monte no hay ni una sola piedra por lo que si quieres depositar una en la cima (para que no te sigan los fantasmas que dice la guía) tienes que subirla desde abajo.

En esta otra foto puede verse la costa sur de Escocia. Detrás de Elena se adivina débilmente el perfil de la Isla de Man.

Subimos con una tranquilidad absoluta. Tengo anotado que dije: “vamos a andar como si no nos importara hacerlo en 10 horas”. Aún así, nos costó 2 h 10’ la subida y 1 h 45’ el descenso, por lo que estuvimos bastante por debajo de las 4 h 30 min de la guía. Tranquilos que son estos ingleses.

Aparte de la suavidad y las excelentes vistas, lo más curioso de esta excursión fue el sendero de “muddy”, una especie de tierra negra mullida en la que era fácil resbalar en la bajada. Los bastones, pues, nos vinieron muy bien.

También tengo anotado en el cuaderno de campo que al llegar abajo nos tomamos una buena sidra en la la Criffel Inn de New Abbey. A falta de botellita de vino...

57. EL MONCAYO (2)

2010-06-18T10:01:00.001-07:00

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La entrada 46 de este blog la dediqué a recordar mi primera ascensión al Moncayo. Acababa aquel post diciendo que no me importaría repetir esta montaña si alguien me animaba y el empujón no se ha hecho esperar.

Una de las amigas de este blog, María Belmonte Barrenechea, a quien le dediqué la ascensión al VIGNEMALE del año pasado porque hubiera querido venir con nosotros, nos visitó en La Rioja este mes de mayo, y el sábado 29, sin madrugar apenas, lo subimos como quien se da un paseíto.

Como no es cuestión repetir los datos del itinerario ya explicados en aquel post, me limito aquí a comentar las novedades halladas en esta excursión y decir algo al pairo de las nuevas fotos.

La primera de las malas nuevas es que las señalizaciones para llegar desde Tarazona hasta el “santuario” son las típicas de este país, o sea, bastante desorientadoras. Si preguntas dentro de Tarazona, unos te mandan para un lado y otros para otro, así que la derecha es salir hacia Soria. He puesto “santuario” entre comillas en la frase anterior porque de santo ya sólo le queda la cáscara del edificio, y los indicadores sólo dicen “parque natural del Moncayo” y vaguedades así con las que uno puede pensar que lo mandan para cualquier parte. La carretera que sube al “santuario” es bastante larga, pasa de asfalto a pista forestal y en llegando a un gran parking donde las plazas dicen estar contadas, te entran las dudas de si seguir, porque el camino se estrecha, el corte lateral se pronuncia y no caben dos coches en él. Por suerte es un tramo corto, así que ánimo y hasta arriba.

El dichoso “santuario” es ahora un establecimiento de hostelería en el que por llegar a las 11 de la mañana, creímos oportuno tomar un pincho de tortilla. Nos dijeron que salía enseguida pero esperamos más de veinte minutos y al final decidimos subir de vacío. “Es que es una tortilla con varios kilos de patatas”, nos explicaron.

Bueno, lo que mi memoria recordaba como “hayedo” del comienzo no es tal, sino un pinar... como la copa de un pino (o de muchos). Subirlo al endiablado ritmo que marcaba Rosalía no nos costó más que 20 minutos. La salida del pinar y la entrada en el gran circo del Moncayo es uno de los momentos mágicos de la excursión:

La subida por el empinado sendero trazado sobre el canchal del lomo izquierdo del circo es durita, sobre todo en su última parte. Si añadimos a eso el ritmo que pone Rosalía y que el viernes por la noche celebramos la llegada de María y Javier con buena cena y abundante vino, se entiende que ésta y yo resopláramos un poco

Pero la llegada a la arista de la cumbre y la perspectiva del largo paseo hasta la cima con ese largo nevero de compañía a la derecha, es una recompensa tan feliz que la foto de ese momento es la que he escogido para encabezar este post.

Como suelo decir cuando subo al monte con catalanes, gente había ese día más que en las Ramblas, pero el monte es “jrande”, cabemos todos y gracias a la peña pudimos arreglar el asunto de que alguien nos hiciera una foto, o que incluso nos prestase el descorchador para la botella de vino del almuerzo que a mí se me había olvidado meter en la mochila (el descorchador, no la botella). Eso sí, no hubo quien tuviera un maldito cigarrillo para después del almuerzo, con lo que me gusta echarlo a mí y también se me había olvidado.

Aunque al principio puso caras raras, finalmente María no hizo ningún asco a nuestro tradicional menú de bocadillos de mejillones. Casi diría que hasta lo va a incorporar a su dieta montañera. Véase su sonrisa cuando ya lo había degustado:

El tiempo empleado en el ascenso al endiablado ritmo de Rosalía (sí, sí, ya sé que me repito, pero es que esta compañera de monte me tiene frito): 1 hora 40 minutos.

Bueno, venga, ahora a disfrutar del descenso.
Aquí otra bonita foto del gran lomo del Moncayo al iniciar la bajada.

aunque para bonita foto la de estas dos edelweiss (vaya envidia que debo estar dando con la compañía que tuve en esta excursión):

Vale, acabo con un poco de cera. Cuando llegamos al hostal restaurante a tomar unas cervezas y unos cafés (tampoco había tabaco, ale) pedí información sobre el funcionamiento del establecimiento como posible albergue y refugio, y salí trasquilado. En invierno sólo puedes alojarte si vas en grupo grande, porque si no, no es rentable; y de algún espacio como refugio en caso de emergencia nada de nada, que bueno nos lo podrían dejar los montañeros...

Qué bonito país tenemos y qué fácilmente te decepciona y entristece. Eso me pasa por preguntar.

56. DUNKERY BEACON HILL, 519 m. Exmoor, Somerset, Inglaterra.

2010-05-13T08:33:00.000-07:00

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La zona de Exmoor en Somerset al sur de la ría de Bristol, es un laberinto de colinas en el que orientarse es todo un triunfo. Seguramente por eso, cuando nos instalamos allí para pasar el verano de 1996 pensé que lo mejor para dominar la orografía del terreno sería subir al punto más alto de la zona, y en eso no había duda: Dunkery Beacon Hill, 519 m. El 30 de julio fue el día en que llegamos a la casa de Luxborough, y el 1 de agosto el día que subimos. En el día intermedio avistamos al atardecer nuestra cima y le hice la foto con que abro el post. No iba a ser precisamente una escalada.

Entre las notas de aquel día ni apunté tiempos ni otros detalles de la excursión así que hay que tomarla como un paseo. Sin embargo, el ambiente del “moor” es algo muy especial sobre el que vale la pena decir algo. Un “moor” es un “paramo”, aunque el diccionario de inglés concreta que es una zona no cultivada cubierta por arbustos bajos. Pues bien, en Inglaterra los deben de tener por sagrados porque no se pueden pisar (nada que ver con las aulagas de nuestro Cerro de los Gardachos en Soto de Cameros que vimos dos post atrás). Los senderos para subir a la cima de la colina están marcadísimos y no es que no haya pérdida sino que no te puedes salir de ellos.

Para subir a Dunkery Beacon Hill hay un larguísimo sendero que recorre todo el cumbrero de Este a Oeste, pero como nuestra intención era sólo hacer cumbre elegimos para salir el parking llamado Dunkery Gate Cattle Grid situado en la cota de 380 m a tres kilómetros y medio del pueblecito de Wheddon Cross. Desde el parking hasta la cima hay poco más de un kilómetro así que la subida (140 mts) no debió durar más de media hora. Esta es la foto que he tomado con Google Earth de la zona y del recorrido en coche (naranja) y a pie (amarillo).

Y estas son las fotos de la excursión:

Momento de la salida:

Teresa subiendo:

El grupo en la cima:

Ls chicas en la cima de la cima:

Ante el camino largo que recorre todo el cumbrero:

Teresa y Elena ante el camino de subida (y de bajada):

Y esta es otra foto de la cima tomada con Google Earth:

No hice fotos panorámicas porque suelen ser muy malas (en Panoramio hay unas cuantas) y porque, aparte de la ría de Bristol al fondo, todo lo que se ve es ese laberinto de verdes colinas sobre el que la visita a la cima de Dunkery Beacon Hill no aclara gran cosa.

En la cumbre sacamos los cuatro nuestras dulzainas y tocamos unas jotas para regocijo de los abundantes montañeros-paseantes que por allí había, pero la anécdota de la jornada fue que, al bajar, paramos a aliviar la sed en un pub de Wheddon Cross y pedimos una pinta de sidra pensando que sería más ligera que una pinta de cerveza. Ingenuos de nosotros: allí la sidra tiene entre 6 y 10 grados de alcohol, así que... aunque en los “moor” no haya ni un árbol, Rosalía y yo llegamos a casa con... un buen melocotón.

55. CRUZ DEL CASTILLO, 1432 m. Laguardia, Alava.

2010-05-08T11:39:00.001-07:00

La crestería caliza que divide geográficamente Alava de La Rioja es todo un mundo de cimas, senderos, puertos y paredes. Lo he contemplado una y mil veces desde el balcón de Laguardia pero sólo una vez he subido hasta él. Fue en octubre de 1982 con el mismo compañero de excursión que en el Serrezuelo, el doctor Cristian Fallos, y por la misma razón, que mi habitual colega de ascensiones estaba... “haciendo a Teresa”.

Hice, eso sí, un estupendo croquis de la excursión que pongo a continuación, donde prácticamente lo cuento todo.

He abierto Google Earth para comprobar la fiabilidad de mi croquis y me ha costado un poco hacer la correspondencia entre mis impresiones y la realidad pero creo que más o menos lo he conseguido. Los puntos amarillos corresponden al itinerario que hicimos en la subida y los puntos naranjas al de bajada.

He puesto para abrir esta entrada la foto de la cima (el peñasco del fondo) según se ve desde el pasaje que lleva al Puerto del Toro y que creo que es uno de los momentos más bonitos de la ascensión.

Las otras fotos que conservo de aquella excursión son las tres que siguen.

Cristian subiendo monte a través con la gran pared caliza al fondo

La foto de la cima hecha con el disparador automático (no recuerdo que hubiera nadie allí)

Y una foto en el descenso en la que al fin se le puede ver bien a mi compañero, el célebre doctor Fallos. Menudas botazas que lleva, o que se llevaban entonces. Parecen más grandes que él. La peña que está detrás de él debe ser el “Falso Palomares” o “La Rasa”, no la Cruz del Castillo que está detrás.

En esta foto de Panoramio/G Earth hecha desde las crestas de La Rasa puede verse bien el senderito del último tramo de ascenso a la Cruz.

Por la foto parece que La Rasa sea más alta que la Cruz pero no debe ser así. En todo caso el cresterío de esta zona es un lugar delicado en el que mejor no perderse ni liarse demasiado buscando cumbres porque la vegetación es densa y las cortadas son de cuidado.

54. CERRO DE LOS GARDACHOS, 1.211 m. Soto en Cameros. La Rioja.

2010-05-02T13:41:00.000-07:00

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Hacer montaña por los Cameros Viejos de La Rioja requiere cierto espíritu aventurero y.... de resignación. Las rutas hay que inventárselas; aunque el terreno sea abierto es fácil perderse; pero lo peor de todo es que..., de la noche a la mañana te puede aparecer una nueva pista que desbarate tu comunión con el monte. Esto es lo que nos pasó en nuestra última excursión, la subida al Cerro de los Gardachos (1.211 m) desde Soto en Cameros (700 m), realizada el domingo 25 de abril del 2010.

El mapa topográfico marcaba una senda muy interesante y en la foto de Google Earth a ese día de la fecha, no había pistas más que en la zona alta, pero..., poco antes de llegar a la ermita de San Babiles (20 min desde el pueblo), nos topamos con una nueva pista asfaltada que, por poco, nos sube hasta la mismísima cima del cerro.

Dejando la ermita intentamos varias veces salirnos del asfalto y buscar el viejo sendero pero fue tarea imposible. Enseguida nos dimos cuenta que la nueva pista está construida por donde iba el sendero y avanzar por el monte subiendo los grandes escalones de los viejos bancales no era nada agradable.

En cuanto llegamos al Corral del Carmen (45 min desde el origen) aceptamos resignados que andar a monte través no era tarea grata y que no nos quedaba más remedio que seguir por la pista de asfalto. Cuando cerca ya del cerro el alquitrán se acaba en un cruce de pistas de gravilla, tomamos la pista hacia el sur y alcanzamos la línea cumbrera. Las pistas rodean al punto cimero pero por suerte aún, no suben a él. Los diez minutos que quedan para subir hasta la cima se hacen por las trochas que dejan el ganado entre la aulagas porque tampoco hay sendero.

Hicimos cima en 1h 15 min. (Son 512 mts de desnivel y 3,5 kms de recorrido) Almorzamos con nuestra botellita de vino mirando a la ermita de Sarrias y descendimos ya sin salirnos de la pista en 50 minutos.

Eso sí, desde las alturas descubrimos que en la solana del barranco del Hoyedo que baja a Soto de Este a Oeste, hay un bonito sendero en dirección a Villanueva de San Prudencio por el que hacer otro paseo hasta las cima del Cucurucha y los Linares. A ver si la próxima vez hay suerte y nos adelantamos a las máquinas de hacer pistas.

Y ahora las imágenes, y para empezar, el itinerario tal y como lo registró el GPS en la bajada, es decir, por la pista:

Esta foto es de la salida del pueblo por la ermita de San Antón:

Dejamos a la izquierda el barranco del Hoyedo:

Se acaba el sendero y entramos en la pista. Al fondo la ermita de San Babiles:

Interior de la ermita de San Babiles, abandonada y usada por los animales como refugio del sol:

Intentado buscar un sendero alternativo a la pista:

Fracaso:

Saltando bancales por huir de la pista (véase la revuelta más abajo):

Collado del corral del Carmen:

Hacia el Cerro resistiéndonos aún a pisar el asfalto:

El sendero del lado de la solana del que hablaba antes (próxima excursión en la zona) y cima del Cucurucha:

Vencidos por la pista, y avistando ya el cerro justo a la derecha de esos pocos pinos del fondo:

Por entre la aulagas y las trochas en el último tramo de la subida:

Y en la cima:

Vista desde el Cerro de los Gardachos hacia el Este. El punto más alto es el pico de San Juan de 1301 m.

Hacia el sur, y a lo lejos, las nieves de Cebollera

Y para acabar, esta foto de nuestra definitiva claudicación en la bajada.

En fin, excursión no muy aconsejable ni bonita por culpa de la pista que han hecho, aunque nosotros, entre el descubrimiento, la lucha y el estupendo almuerzo en la cima, no podemos decir que nos lo pasáramos muy mal. .

53. SERREZUELO, 1.327 m. Nalda. La Rioja.

2010-04-23T10:53:00.001-07:00

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Cuando nos trasladamos a vivir a Logroño y empecé a explorar La Rioja me llamó la atención una pequeña cima que se veía a la izquierda de la larga recta de la carretera N-111 yendo hacia Soria. Lo característico de ese monte es que tiene un gran cortafuegos que lleva prácticamente desde la base del monte hasta la cima, por lo que pensé que no tendría pérdida. (A falta de una foto propia he puesto arriba la que se puede tomar con Google Earth/relieve, pero la imagen sale mucho más tendida que como es en la realidad)

Como Rosalía estaba ya embarazada de Teresa (ver excursión al Castillo de Vinuesa) me busqué de compañero de excursión a un compañero suyo médico residente, Cristian Fallos (mal apellido para el ejercicio de la medicina, le decíamos), y el domingo 11 de noviembre de 1982, animado por las primeras nieves, lo subimos. Y como era costumbre mía en aquella época, de regreso hice el correspondiente croquis-narración donde está toda la información de la excursión:

Falta el dato de la altitud del punto de partida donde aparcamos el coche (entonces un Land Rover) que según he podido ver en el mapa cartográfico está en la cota de 600 m., por lo que la ascensión tiene ya un nivel respetable: 727 mts.

Las cuatro fotos que hicimos aquel día (diapositivas) fueron bastante desastrosas pero a falta de más y mejores las pongo aquí. En esta primera puede verse a Cristian Fallos en el momento en que estamos empezando a ascender por el cortafuegos y se ve al fondo el coqueto vallecito de entrada.

En la siguiente salgo yo a contraluz con la cima al fondo pisando las primeras nieves del año y de la excursión.

Al llegar a la cima nos encontramos un panorama extraordinario mirando hacia el sur...

...en el que a duras penas descubrimos las ruinas del pueblo abandonado de Luezas. Le dije a Cris que me hiciera una foto con Luezas al fondo pero... con el tembleque del frío se le debió mover tanto la máquina que salió completamente borrosa:

En fin, un año o dos después volví a subir con Rosalía pero si hice fotos no las recuerdo ni las encuentro.

Supongo que el cortafuegos seguirá estando limpio y que desde el camino se pueda acceder a él. No acierto a saber si los tiempos que pongo en la hoja del croquis son totales o acumulados, pero en todo caso la ascensión no lleva más de dos horas.

52. PICO URBIÓN, 2.229 m, SORIA

2010-04-13T10:21:00.000-07:00

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Según veo en una de mis carpeta de apuntes de montaña, tal como día como hoy, un 13 de abril pero de 1984, salí de excursión con mis amigos del Sherpa Miguel Angel Cuesta, y Javi Caballero a intentar subir al Urbión con esquís de travesía. Pusimos la tienda en un valle bajando a la derecha del puerto de Santa Inés y nos echamos a dormir. A la mañana siguiente nevaba y estaba muy cerrado por arriba, así que suspendimos la ascensión y nos dedicamos a pasear por Vinuesa. Guardo de aquella salida estas tres simpáticas fotos:

La derrota climatológica me debió espolear tanto que tan sólo una semana después estaba de nuevo allí, esta vez con mi habitual compañera de cordada y con un cielo limpísimo. La ascensión fue tan bonita que no tengo ni idea de porqué no la hemos repetido. He visto otros reportajes en internet de ascensiones en verano pero no tienen ni con mucho la belleza de la que es posible realizar en estas fechas. Y si no me creéis, aquí va la prueba.

No me detendré mucho a comentar el recorrido porque no tiene pérdida y en el croquis y la foto de google earth está todo contado y se ve muy claro. Se sale de la Laguna Negra (1300 m) que como puede verse aún estaba blanca, y por una fuerte pendiente hacia el Este se gana el primer resalte.

En cuanto te asomas a ese primer resalte, una hermosísima pala blanca nos cierra el paso y nos lleva hacia el norte.

El camino va por abajo pero la pala era tan atractiva que en cuanto vimos que había una huella a la izquierda nos tiramos hacia arriba.

El lomo hasta la cima es largo, pero sin viento y con la meta siempre a la vista, es una delicia.

Llega el momento de contemplar el paisaje. En la siguiente foto, hecha con el automático desde la piedra de la cima, vemos el cordal que sigue hasta el Puerto de Santa Inés, que es la otra ruta al Urbión, larga pero bastante frecuentada también.

Mirando hacia el valle de las Viniegras se ve la ruta más áspera

Y mirando a la cresta del Zorraquín se ve el valle por el que habíamos pensado subir con esquís de travesía una semana antes.

Para el descenso preferimos bajar por la ruta tradicional que depara también bonitas vistas.

Según apunté en el cuaderno, la nieve se ablandó más de la cuenta y se puso algo pesada en la bajada, pero quién no se queda ahí arriba a disfrutar de un largo almuerzo con un día así.

Lo dicho: hay que volver. Dos horas la subida, y hora y cuarto el descenso, son un paseo. La última vista del Pico Urbión en esta excursión es la que se tiene al volver a Logroño por el puerto de Santa Inés, así que la pongo también aquí:

51. UN PASEO DESDE BAGERGUE. Valle de Arán

2010-03-31T03:49:00.000-07:00

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La idea de esta última escapada al Valle de Arán era subir al collado del Toro (que podéis ver al final del post n.14 de este blog -ordenadito desde ayer y con índice y todo), y desde allí contemplar de cerca las Maladetas. Pero cosa rara, esta vez la colega se me averió y estuvimos de paseítos viendo casas y cascotes que poner en los blogs hermanos (ya han salido algunos, como sabéis).

Pero como la cabra tira al monte, pues en cuanto vimos que podíamos dar cinco pasos en vez de tres nos animamos a conocer el camino que sube de Bagergue por el valle del Unyhola, esto es, el que va de frente al gran Mauberme (que hollaremos algún día) y el que, a su izquierda, sube al famoso collado de Varrados desde donde se puede dar la vuelta al valle de Arán por el Norte sin salir de España.

Bagergue es un pueblo aplastado por las nuevas construcciones y el pijerío arquitectónico del forropiedra, la madera barnizada y los geométricos tejados pizarra, pero en fin, aún puede uno parar en la iglesita, justo a la entrada y contemplar el barranco del Unyhola desde el pequeño camposanto.

Por dentro del pueblo quedan restos vernáculos (muy pocos) y en llegando a esta casa, bastante bien conservada/rehabilitada excepto en la carpintería de los bobarriles, ya se toma el camino de salida del pueblo.

Pocos metros más adelante hay una bifurcación: a la izquierda, la pista principal que va directa a al gran prado de la Borda de la Lana, y a la derecha el viejo caminito que lleva a la ermita de Santa Margalida. Nosotros tomamos el primero, algo más feo, pero con la intención de llegar un poco más lejos y volver por el segundo. Así pues, nuestra primera foto de la ermita, cuando pasamos a su altura, es desde abajo.

En llegando al gran prado el camino se vuelve a bifurcar de una manera evidente: a la derecha sigue la pista hacia el fondo del valle y el Lac de Montoliu (lugar ideal de acampada para atacar al día siguiente el Mauberme), y a la izquierda, el camino que cruza por en medio del prado, se llega hasta la Borda de la Lana y sube hacia Varradós

Este prado es un lugar ideal para hacer esquí de fondo o pasear con raquetas, pero cuando nos llegamos nosotros a él estaba la nieve un poco rara, dura por fuera y blanda por abajo, es decir, mejor para raquetas que para botas. Como estábamos ya a 2,5 km del punto de salida y no era cosa de tentar la suerte, en el punto de la última foto nos dimos la vuelta.

Ahora tocaba subir a la ermita, y como se puede ver en la siguiente foto (cosa rara) mi colega iba detrás.

Esta es la estupenda vista del gran prado, tomada desde la ermita.

Y aquí la ermita, la colega, y su felicidad. ¿Quién no es feliz en un lugar así?

Y para acabar, el bellísimo camino de la ermita hacia Bagergue. Poco más de un kilómetro.

He puesto la foto que abre esta entrada con una imagen bajada de internet para mostrar el día ideal para hacer este paseo. Con raquetas de nieve, claro está.

INDICE DE MONTES DEL 1 AL 50

2010-03-30T08:59:00.000-07:00

1. DOS BARRANCOS EN ANGUIANO. La Rioja.

2. VUELTA A LA CABECERA DEL BARRANCO DE TREVIJANO. La Rioja.

3. UN PASEITO A PEÑA MOYA. Sorzano. La Rioja.

4. TRAVESIA DE URDANTA A ZALDIERNA. Ezcaray. La Rioja.

5. PEÑAS DE GEMBRES. Anguciana. La Rioja

6. EL ASPE. Candanchú. Huesca.

7. PEÑAS DE CELLORIGO. La Rioja

8. VUELTA AL MIDI D’OSSAU. Huesca. Frontera con Francia.

9. EL MONTARTO. Arties. Refugio de la Restanca. Valle de Arán

10. ORDESA. Por la senda de cazadores al refugio del Perdido

11. CIRCO DEL VIGNEMALE. Desde el Pont d’Espagne. Cauterets. Francia

12. EL CIRCO DEL GRAN FACHA. Desde el Pont d’Espagne. Cauterets. Francia

13. EL ALTO REDONDO. Jubera. La Rioja.

14. VUELTA A LOS PUEBLOS EN LADERA DEL VALLE DE ARAN. Benos, Begós, Vilamos, Arrés.

15. VALLE DE LOS PENITENTES. Codés. Navarra.

16. UMION. Santa María de Cubilla. Burgos

17. LA MUELA DE SEGART. Valencia.

18. PEÑA TELERA. Piedrafita. Huesca

19. EL BONETE DE SAN TIRSO. Bernedo. Alava.

20. EL TOLOÑO. Labastida. Rioja alavesa.

21. SANTOSONARIO. Sierra Cebollera. Villoslada. La Rioja

22. CASTILLO DE VINUESA. Sierra Cebollera. Villoslada. La Rioja

23. CEBOLLERA. Ermita de Lomos de Orios. Villoslada. La Rioja

24. EL GRAN FACHA. 3005 m. Pirineos. Desde el Refugio del Respumoso.

25. EL TAILLON. 3146 m. Pirineos. Desde el Refugio de Sarradets.

26. EL FELDBERG. 1493 m. Friburgo. Alemania.

27. CERRO CASTILLO DE MONTE REAL. Ajamil. La Rioja.

28. ESTACION DE ESQUI PIAU ENGALI. Saint Lary Soulan. Francia

29. PASEO AL EMBALSE DE VALBORNEDO. Navarrete. La Rioja

30. ESTACION DE ESQUI SAINT LARY SOULAN. Francia

31. ESTACION DE ESQUI DE GAVARNIE. Francia.

32. EL LEON DORMIDO. La Población. Navarra/Alava

33. PASEO POR HAUTACAM. Lourdes. Francia

34. TRAVESIA DE LA SIERRA DE ABODI. Ochagavía. Navarra.

35. MORZINE AVORIAZ. Estación de esquí. Alpes. Francia

36. PASEO AL LAGO DE LAS MINAS DE ORO. Morzine. Francia.

37. L’AGUILLE DE MIDI. Chamonix. Francia

38. JAVALAMBRE. Teruel.

39. PIENZU. Desde el Mirador del Fito. Asturias.

40. EL CANIGOU. 2784 m. Prades. Refugio de Cortalets. Pirineos Orientales.

41. PIQUE LONGUE DE VIGNEMALE. 3.298 m. Refugio de Baysellance. Pirineos Centrales.

42. MONT VALIER. 2.838 m. Refuge d’Estanous. Dep Ariege. Francia

43. ALGUNAS NOVEDADES EN EL TOLOÑO. Labastida. Rioja Alavesa.

44. CASTILLO DE TORROELLA DE MONTGRI. Gerona

45. LA RHUNE.. 905 m. Pirineos Pays Vasque. Ascain. Francia.

46. MONCAYO. 2314 m. Tarazona. Monasterio del Moncayo. Zaragoza.

47. CODES. 1416 m. Monasterio de Codés. Navarra.

48. DE SANTA ENGRACIA A SANTA CECILIA EN MOTO. Jubera. La Rioja.

49. REFUGIO DE GABARDITO. Un paseo con raquetas. Valle de Hecho. Huesca.

50. TRAVESIA DE URKIOLA A IGURIA. Vizcaya.

50. TRAVESIA DE URKIOLA A IGURIA

2010-03-13T15:41:00.000-08:00

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Pocas son las travesías de montaña que hacemos porque para ello hace falta una infraestructura mayor de gente o de contactos con el objeto de dejar los coches en la salida y poder volver a por ellos. No recuerdo muy bien cómo lo solucionamos en la excursión planificada por mis hermanas en diciembre de 1998, pero la cosa funcionó bien. La larga y bellísima travesía que aquí cuento se inicia en el Santuario de Urquiola, junto al puerto del mismo nombre, y finaliza en Iguria, un pequeño barrio de caseríos en la carretera de Elorrio a Campazar que tiene encima una ermita, Santa Lucía, que como es tradición, celebra su día grande el día 13 de ese mes. La referencia de la gran pirámide del Amboto que se deja a la izquierda es sin duda el mayor atractivo del recorrido.

Estrenaba por entonces mi primera cámara digital, una Sony que grababa sus fotos en diskettes de plástico de ínfima capacidad. Muy moderna en aquel momento pero con pésimos resultados. Una pena no poder ofrecer mejores imágenes de esa travesía. A cambio, google earth nos permite recorrer y medir paso a paso el itinerario y fotografiar el relieve. Mezclando unas imágenes con otras puede que nos hagamos una buena idea de la excursión.

Nueve de la mañana, foto en el momento de la salida y primer repecho hacia la cota del Urquiolamendi.

Se desciende un poquito y se continúa por la falda del Amboto hasta alcanzar el collado, que es el punto más alto de la travesía. Desde el punto de salida mido con Google Earth 4 kms. Por delante, aparece al fondo el monte Udala mientras que el sendero va alternando por entre bosques de pino o de haya.

Hacia atrás dejamos la majestuosa cara norte del Amboto

El sendero gira a la izquierda y cumbreando y descendiendo poco a poco se llega a la famosa campa de Besaide (el claro más amplio de la foto) donde hay un monumento que señala el punto de encuentro de las tres provincias vascongadas. Desde el punto de salida mido 11, 2 km, así que fue el momento de hacer la parada para almorzar.

De Besaide desciende una pista amplia hacia Elorrio, pero bajado un kilómetro hay que dejarla y tomar un desvío a la derecha, y entre bosques y vueltas intentar dar con la ermita de Santa Lucía, asunto nada fácil si no se conoce el lugar porque está escondida entre árboles. Tampoco se ve claro en la foto de google earth donde está, así que el trazado que he dibujado sobre esta foto es meramente indicativo. La foto del grupo en la puerta de la ermita sí que es real.

De la ermita hasta Iguria aún hay un trecho de casi 2 kilómetros, y aunque son de pronunciado descenso, con todo lo que se lleva en las piernas, se hacen largos. La travesía en total es de 16 kms, con lo que llegar a eso de la 1 o una media, es lo esperado.

49.REFUGIO DE GABARDITO. Un paseo con raquetas

2010-02-08T00:57:00.000-08:00

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Con las botas de monte, con los esquís, con la moto..., y ahora también, con raquetas de nieve. Por variedad que no sea. Las raquetas siempre me habían parecido unos trastos un tanto ridículos, pero bien es cierto que tienen su momento. Sobre todo cuando llega tu cumpleaños y no saben que regalarte, ja ja ja, que es lo que pasó el año pasado. Mi colega vio que estaban de oferta en Decathlon y San Mateo me las bendijo. Y como mi imaginación en regalos no da para mucho, en cuanto llegó su cumple en noviembre, le puse las suyas. Ya sólo había que esperar que nevase.

Hasta este año sólo habíamos dado un par de paseos con raquetas de nieve alquiladas, ambos con mi hermana Mercedes y su marido Jose Igartua. El primero, por las campas de Isaba y el segundo (más reseñable en este blog/algún día lo pondré) desde el Pla de Beret hasta Montgarri. Pues bien, para el estreno de nuestras raquetas en propiedad, elegimos el paraje del refugio de Gabardito, lugar que quería yo conocer por ser el punto de partida al Bisaurín, monte al que le tengo muchas ganas.

Llevaba dos días nevando y la carretera desde Hecho hacia arriba estaba completamente helada, así que pusimos las cadenas nada más pasar Siresa, momento que recoge la foto.

Eran las nueve de la mañana y el tractor quitanieves acababa de limpiar la carretera hasta Gabardito por lo que fue un lujazo ser los primeros en subir.

Esta es la foto con la que celebramos el momento de calzarnos y estrenar las raquetas.

Y este es el refugio de Gabardito donde alquilamos un par de raquetas para Elena, a quien todavía no le ha llegado su cumpleaños...

Los chicos del refugio estaban pisando los caminos que constituyen la pista de esquí de fondo. Les preguntamos por circuitos para caminar y no nos supieron decir nada (muy organización aragonesa-española), y que el sendero hacia el Bisaurín lo podríamos perder porque no había marcas y la nieve lo podría haber desdibujado. Comenzamos por lo tanto a andar por el sendero/pista que sube hacia el Bisaurín no sin la recomendación de los chicos del refugio de que fuéramos por un costado de la pista, no se la fuéramos a estropear. Es un poco decepcionante salir a andar con raquetas de nieve y tener que hacerlo por una pista pisada, pero bueno, ya vendría luego lo bueno, pensamos.

La pista nos llevó hasta un llano en el que vimos que el sendero tenía que subir por encima, y subiendo ya por la nieve profunda, de momento dimos con él.

Pero enseguida la nieve del bosque lo desdibujó todo y las ramas cargadas de nieve o los árboles caídos nos hicieron perder el sendero.

Fue bastante decepcionante tener que darse la vuelta cuando apenas llevábamos andados cuarenta minutos. Al volver al llano, encontramos por suerte a uno de los chicos del refugio haciendo la pista con esquís de fondo y le preguntamos de nuevo que qué podíamos hacer. Nos señaló el inicio de una pista que subía por el bosque y que como era bastante ancha, seguramente la podríamos seguir sin perdernos. Y eso fue lo que hicimos hasta completar una hora más de caminata y decidir que había llegado la hora del almuerzo

Regresamos al refugio, vimos que en todo el día no habían subido ni cuatro coches, devolvimos las raquetas alquiladas y nos marchamos con un cierto sabor agridulce de la excursión. El lugar es una maravilla, andar con raquetas por nieve profunda, una experiencia sensacional, y pasar un día entre los pinos, el silencio y la nieve, una gozada. Véase si no este pequeño video.

Pero es bastante triste que no haya ni un solo sendero marcado con simples indicaciones en los pinos, tiempos, o dificultad. Así es muy difícil crear afición.

Como llevaba el indicador GPS, de vuelta a casa lo puse en formato Google Earth y este es el resultado de nuestro paseo. El Bisaurín es el pico de la derecha. A ver si hay más suerte cuando intentemos subirlo en verano y no se nos echa la niebla..., porque con las señalizaciones oficiales “made in Aragón”, va uno dado.

Excursión realizada el 31 de enero del 2010.

48. DE STA ENGRACIA A STA CECILIA Y UN CUENTO DE NAVIDAD

2010-01-06T09:48:00.000-08:00

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Una amable lectora del blog me ha preguntado estas navidades por mail si había subido yo desde Sta Engracia de Jubera a algunas minas abandonadas que hay por allí, y si le podía dar alguna pista del recorrido. Mi respuesta ha sido negativa pero me ha recordado que una excursión iniciada precisamente en Sta Engracia de Jubera dio pie a que, haciendo pinitos en la ficción, llegase a escribir yo nada menos que un cuento de Navidad. La excursión no fue andando sino... ¡en moto! con lo que abro un poco más todavía este blog a todo tipo de pequeñas aventuras geográficas. Ya sé que las motos no gustan mucho a quienes andan por el monte, pero si se usa con respeto hacia los caminantes y hacia la propia montaña, no hay por qué desdeñar sus estupendas posibilidades para descubrir el paisaje.

Aquel día de noviembre de 1988, Fernando Caballero y yo vinimos con nuestras motos desde Logroño, subimos por el sendero desde Sta Engracia hasta Sta Cecilia, y regresamos por la pista hacia Lagunilla de Jubera, descubriendo así este pequeño tramo de tres kilómetros y medio que bien vale una excursión a pié. Si lo pudimos hacer en moto es porque las que teníamos entonces eran casi unas trialeras, pues el sendero que une ambos pueblos creo que no es apto para grandes motos de trail. El terreno está semiabandonado y es muy erosionable por lo que me imagino que estará peor que entonces.

Sale el sendero de Sta Engracia (600 m) en dirección Oeste junto al barranco del pueblo y ladea por la solana hasta llegar justo debajo de Sta Cecilia (876 m), donde hice la foto que abre este post. No tiene pérdida. Lo he medido con google earth y son 3,5 km y 276 m de desnivel, así que para la ida, la vuelta, y la visita y almuerzo en Sta Cecilia, bien se pueden emplear tres horas. Como el terreno es seco y no hay ni una sombra, lo mejor será evitar el verano.

Aquella excursión estuvo marcada por la hospitalidad del Beta, el único habitante de Sta Cecilia, que departió con nosotros un buen rato, nos enseñó las ruinas de su pueblo, y hasta compartimos el almuerzo en su bodega. Recuerdo que hasta nos dio de probar un vino que hacía él mismo de algún majuelo que tenía por allí arriba y que, como no podía ser de otro modo, era bastante rasposo. Hace unos años me dijeron que había muerto, así que estas fotos son un homenaje póstumo.

Continuamos recorrido por la pista que sube hacia el collado (928 m) que separa el valle de Sta Engracia del de Lagunilla, y por donde pasa el camino hacia Bucesta. Subiendo hacia ese collado hice las dos últimas fotos de Sta Cecilia,

es decir, las fotos que inspiraron el título del “cuento de navidad” que escribí unos días después como recuerdo de aquella excursión. La directora de La Rioja del Lunes me pidió un texto para un suplemento navideño y ni corto ni perezoso (atrevida que es la ignorancia) me hice pasar por el Beta y me inventé esta historia. No os riáis mucho de mi pésimo estilo literario. Bastó con leerlo en letra impresa para que no me animara a escribir ficción nunca más. Pero como es un bonito recuerdo de este lugar lo pongo a continuación. Y encabezando el texto, la pequeña acuarela que hice sobre la primera imagen de Sta Cecilia para ilustrar su publicación. Ya que no puedo desear ahora Feliz Navidad, vaya para mis pocos lectores el deseo de un Feliz Año 2010 y de una feliz excursión entre estos dos pueblos si se animan a hacerla.

DOS CAMINOS
(un cuento de navidad)

Soy el único vecino de un pueblo de la sierra, hace años abandonado. Vivo con mi mujer y dos de mis hijos a una hora del poblado más cercano por camino de herradura, pedregoso y semiderruido, ya casi intransitable, que bordea el barranco. Aún así, yo lo prefiero a la nueva pista que hace poco y con gran esfuerzo, hemos construido por la cumbre para llegar con el Land Rover. Subiendo por el viejo camino, el pueblo, quizás hoy más que nunca, aparece imponente: las casas grises y medio en ruinas, rodeadas por una fila de olmos muertos, le confieren el aspecto de una antigua fortaleza, casi inaccesible. Desde el collado por el que cruza la nueva pista, el destrozado caserío, sin embargo, pudiera parecer un vertedero de escombros. Rara vez sube alguien por el barranco; las profundas erosiones del torrente impresionan hasta atemorizar. Los nietos, los parientes, los viejos vecinos y los curiosos, cazadores o excursionistas, nos llegan por la pista.
Los años de soledad aquí arriba han sido años de paz. Es cierta la observación: vivimos cerca del cielo. No hemos tenido ningún otro sobresalto que las enfermedades de los animales o el estrépito nocturno del desplome de alguna de las casas abandonadas. Las tormentas, gracias a Dios y a la fe de mi mujer en Santa Bárbara, han pasado siempre de largo y, en el peor de los casos, alguna chispa nos mató ganado dejado en el monte. Tras la marcha del último vecino, los días más aciagos fueron aquellos en que los curas, acompañados de la Guardia Civil, vinieron a llevarse todo lo que había de valor en la iglesia y en la ermita. NO sentí que arramplasen con los retablos, los cristos, los muebles de la sacristía y hasta con sus puertas. Me dolió, por mi mujer y mis hijos, que se llevaran la santa de la ermita arrancándomela de mis brazos.
Dos días antes de la Navidad del año pasado sucedieron los hechos que aquí relato. Constituyen el único sobresalto grave en la paz que disfrutamos.
Había vendido en la feria una partida de novillos y antes de subir al pueblo deposité las ganancias en la Caja de Ahorros. Llegué al anochecer y festejamos la venta con una cena especial y con el pensamiento puesto en la celebración del día siguiente, cuando también el hijo mayor, su mujer y los nietos nos hicieran compañía. Lucía una espléndida luna llena cuando nos fuimos a la cama. En la calle reinaba la paz de siempre, aunque el perro, quizás por la luna, ladraba más que de costumbre. Ya estaba metido en la cama intentando dormirme cuando el perro aumentó más y más sus ladridos. Me vestí y bajé a reprenderle. De vuelta a la cama, el perro volvió a ladrar aún más fuerte y como nervioso. Mi mujer me miró a la cara con rostro preocupado. Me quedé clavado y dije: aquí hay gente; apaga inmediatamente las velas. Volví a bajar a la calle junto al perro, que rayaba en la histeria. No estoy seguro pero creo que ví algo moverse. Maldije no haber bajado la escopeta y entré en casa de inmediato a por ella. Ya la tenía el hijo menor en sus manos, dispuesto a bajar. ¡Los cartuchos! ¿Dónde habéis puesto los cartuchos? Gritó mi otro hijo. Los nervios nos atenazaban y no había forma de dar con ellos. Mi mujer balbucía ¡ay Dios mío, ay Dios mío! ¿dónde los habré puesto? ¿dónde los habré puesto? Al fin aparecieron debajo del armario. Cargó el hijo la escopeta y saltamos a las escaleras. ¡No salgáis! ¡no salgáis! gemía la mujer y madre, ¡que os van a matar! ¡que os van a matar! Hemos hecho aquí frente a todas las adversidades y ahora no va a ser menos, le contesté. ¡Vamos hijos! Nadie aquí nos va a robar la paz.
Nos asomamos a la puerta, donde el perro, sin despegarse un palmo, ladraba y ladraba impidiéndonos oír los posibles movimientos de los ladrones. Al fin vimos a uno cruzar corriendo la calle, o eso nos pareció, y soltamos un disparo que resonó con gran intensidad. Armados del valor de la detonación y de no recibir respuesta, salimos hacia la era en donde vimos cómo otro individuo salía del quicio de la puerta de un corral y se echaba monte abajo. Permanecimos los tres junto a una pared esperando acontecimientos, pero nada ocurrió. A cierta distancia la visibilidad era nula, a pesar de la luna, y los posibles ruidos quedaban encubiertos por los persistentes aullidos del perro. Cuando el frío y la quietud empezaron a acumularse en nuestros huesos y en nuestros nervios, los hijos decidieron llegarse hasta el Land Rover para salir en su búsqueda: seguro que han venido por la pista hasta el carrascal y de ahí han subido andando para no hacer ruido con el coche; veta a casa, padre, y encerraros bien, que a estos les vamos a dar su merecido, me dijeron.
Bajaron en el auto hasta el carrascal pero no vieron nada, así que dieron la vuelta y regresaron al pueblo, donde el perro salió a recibirlos, ahora más tranquilo. No pegué ojo en el resto de la noche, con el oído bien atento y venga a darle vueltas a lo sucedido. Algún granuja, pensé, se ha enterado de la venta de los novillos y ha subido pensando que tendría aquí las perras. Aunque, quién sabe, igual eran mozos del pueblo de abajo que subían a por algún cabritillo para la cena de Navidad. Al día siguiente bajé a denunciarlo a la Guardia Civil, donde me dijeron que había tenido suerte en no dar a nadie con aquel disparo y que anduviese con cuidado con el Land Rover y con dejar las llaves puestas, pues lo mismo habían subido a por él.
La cena de Nochebuena fue feliz, como todas, aunque algo distinta. Hablamos más de la cuenta de sucesos, robos y ladrones, temas poco apropiados para una festividad así. Ya se nos han olvidado casi los sucesos de aquella noche y ahora los contamos entre risas y vino, como una aventura más. Desde entonces no siento ningún miedo adicional; la paz es la de siempre. De aquel 23 de diciembre sólo me ha quedado la curiosidad de saber por cual de los dos caminos vinieron: si por el que se fueron los vecinos en busca de la civilización, o por el que de tanto en tanto la civilización vuelve al pueblo.

47. CODÉS, Navarra, 1.416 m

2009-12-19T08:32:00.000-08:00

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No conservo datos de la primera vez que subí con Rosalía al Codés y tampoco recuerdo tener fotos en blanco y negro de las que hacía por entonces, pero alguna habrá y cuando las encuentre las incorporaré a este blog. Lo que sí recuerdo de aquella ascensión es que aún no vivíamos en La Rioja, y que si proyecté subirlo cuando vivíamos en Bilbao era por lo mucho que me había atraído desde siempre su majestuosa silueta vista desde Logroño. Desde Santa Lucía y con un poco de teleobjetivo, su imagen (la de la foto que encabeza este post) es aún más grandiosa pues desde un punto de vista algo más alto se le ve elevarse en solitario sobre la depresión del valle del Ebro.
En este blog he contado ya el paseo que dentro del mismo macizo hicimos con las hijas por el Valle de los Penitentes en la primavera de 1993. Así que en cuanto fueron un poco más mayores pensamos hacerlo con ella. El caso es que el día elegido Teresa no pudo venir, seguramente porque tendría ese día algún compromiso musical y no pudo venir; pero a fé que nos alegramos de la suerte porque ese hizo mucho frío y aún recordábamos lo mal que lo había pasado dos meses antes en la ascensión al Alto Redondo de Jubera también contado en este blog.
Igual que en esta última excursión, y a falta de Teresa, también nos acompañó José Luis Gutiérrez, esta vez, con Ana, su mujer. Pero dejemos a los excursionistas y vayamos con la excursión.

Al Codés (los libros de monte dicen que su cima se llama Joar, pero es un nombre que a mí no me gusta nada...) se puede subir desde Santa Cruz de Campezo (vertiente norte) o, desde el Santuario de Nuestra Señora de Codés, por la cara visible desde La Rioja. Ni que decir tiene que es esta última la que me ha interesado siempre. En la imagen con relieve de Google Earth puede verse el conjunto del macizo, con el Valle de los Penitentes a la izquierda, Santa Cruz de Campezo justo detrás de la cima, y el Monasterio, abajo, justo en el límite entre los campos cultivados y el monte.

El itinerario es muy evidente: desde el Monasterio (814 m) se sube hasta el collado de La Llana (1.190 m) que está a mitad de camino entre la cumbre del Joar a la izquierda (1.416), y una cumbre algo más baja situada la derecha, La Plana (1.337).

En la tradicional foto del comienzo de camino se puede ver cómo el sendero se interna inmediatamente en el bosque...

...para avistar enseguida las esbeltas agujas de las Peña de los Cencerros que dejaremos a la izquierda

Cuando se acaba el monte y el sendero se empina, estamos en el momento más bonito de la excursión.

La vista hacia abajo refleja también la belleza de este pasaje

Tengo anotado que con una Elena algo renqueante, tardamos desde el Monasterio hasta el Collado 50 minutos.

Si la primera parte del itinerario era claramente dirección Sur-Norte, ahora pasa a ser Este-Oeste, y superado un primer tramo de sendero abierto, el recorrido vuelve a transcurrir por el bosque de hayas.

En vista del mucho frío y la mucha niebla que iba a hacer en la cumbre decidimos almorzar al abrigo del bosque, y darnos calor con nuestra tradicional botellita de vino.

Tengo anotado que llegar a la cumbre nos costó 1h 40m desde la salida y que en el almuerzo empleamos 20 minutos, así que desde el collado hasta la cima no debe costar más de media hora.

En el descenso por el hayedo no hubo mayor problema de pérdida del itinerario, pero el enfoque automático de la cámara sí que se perdió con la niebla.

El comentario con que cerré aquella excursión dice que fue una ascensión más corta de lo esperado, pero bastante dura. Así que de volverla a hacer, mucho mejor pensar en las 2 horitas para la subida. Y a poder ser, sin niebla.

46. EL MONCAYO, 2.314 m. Sistema Ibérico

2009-11-30T10:44:00.000-08:00

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Hace unos meses me contó mi hermano Ricardo que había subido al Moncayo con su hijo Juan y me dio mucha envidia. El Moncayo es una montaña magnífica y solitaria que la contemplo una y mil veces cuando voy por la autopista de Logroño a Zaragoza o por la carretera desde Logroño a Soria; así que aunque la subí hace muchos años con los amigos del Club de Montaña Sherpa de Logroño, no me importaría volver a ella alguna vez más.
Tengo sólo tres fotos de aquella ascensión realizada con esquís de montaña en la primavera de 1986, pero son muy elocuentes de los tres puntos fundamentales de la misma, puntos que he señalado en la fotografía con relieve hecha con Google Earth.

El punto de partida es el Monasterio de Nuestra Señora del Moncayo, situado a 1.612 m., por lo general accesible en coche salvo días de mucha nieve. La senda se interna por un hayedo que en nuestro caso ya estaba con nieve, así que alguno de nosotros, como se puede ver en la foto ya subió con los esquís desde el punto de partida. En concreto creo que es el Buri:

Pasado el hayedo se llega al Circo Cucharón, 1833 m. donde se puede optar por seguir por el lomo de la izquierda (en la foto se llega a ver la senda zigzagueante) hasta el Cerro de San Juan (2.283 m), y luego hacer la larga arista de la cumbre hasta el pico Moncayo, a la derecha, o bien seguir directo hacia la cima, que es la opción que tomamos nosotros:

Recuerdo que la pala que sube desde el circo era bastante dura pero que con veintitrés años menos la subimos y bajamos con esquís sin mayor problema.
En la cumbre me hicieron una foto: yo soy (o mejor dicho, era, ja ja ja) el de la izquierda.

No recuerdo que tomara tiempos y si lo hice no los guardé pero es una ascensión que se puede hacer fácilmente en dos horas.
A ver si alguien me anima y la repetimos juntos.

45. LA RHUNE, 905 mts. PIRINEOS. PAYS VASQUE

2009-11-11T10:06:00.000-08:00

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Se nos acababa la semana de vacaciones de San Mateo en Biarritz de este año 2009 y el altivo monte de La Rhune seguía oculto en la niebla (la foto de arriba es la imagen de google earth con relieve), pero nos daba igual, había que subirlo. Conquistada la “montaña sagrada” de Cataluña este mismo verano, la también llamada “montaña sagrada” del País Vasco no se nos podía resistir. Aunque... muy sagrada no será porque con casas en la cumbre y un trenecito turístico llegando hasta la cima, mucha sacralidad no le veo yo. A menos que lo sagrado tenga que ver con la cantidad de gente que sube. Como digo, era un jueves 24 de septiembre, o sea, día laborable, y en el parking donde se deja el coche (158 m. de altitud), un poco más arriba del bello pueblecito de Ascain, casi no había sitio. A las diez de la mañana Rosalía contó 28 coches (!!!). Y ese es el punto desde el que sube menos gente, porque el recorrido es algo más largo y duro que desde el collado de San Ignacio, de donde parte el tren.

Un letrero amarillo decía que la subida a La Rhune desde ese punto costaba 2h 40’ pero a nosotros nos parecía demasiado. Rosalía puso la directa nada más salir, y como era muy divertido ir adelantando a gorditos y jubilados franceses, en 1h 38 minutos llegamos a la cima. No es broma porque son 747 m. de desnivel y 4,5 km de distancia (medidos por el GPS) así que con la humedad y el bochornillo que hacía llegué a la cumbre como si saliera vestido de una ducha.

El recorrido no tiene mayor dificultad aunque en días de niebla cualquier despiste se puede pagar caro. El primer tramo de la subida discurre, priumero por un camino, y después por un amplísimo sendero.

Pero hacia la mitad del mismo se puede optar por seguir por donde marcan los letreros, dando una gran vuelta por la derecha, o seguir recto hacia arriba. Sintiéndonos nosotros, “avezados montañeros”, tomamos la segunda opción que, como se puede ver en la siguiente foto, está menos marcada, y acaba en un pinar donde puede ser fácil perderse en caso de mucha niebla. Nosotros tuvimos la suerte de que en ese momento se despejó un poco y hasta pudimos avistar la cumbre.

Superado el pinar se juntan nuestro camino con el de parte de San Ignacio y el zigzageo hasta la cumbre era ya como una romería. No quiero ni imaginar cómo puede ser en cualquier fin de semana. En lo alto del cumbrero se ve la línea del trenecito:

Y en la cumbre, la gran antena y los grandes caseríos con sus bares.

No hubo por tanto dificultad alguna para encontrar alguien que nos hiciera la foto en la pavimentada cima.

Curiosamente la cima está en territorio español y los bares son de gente de Vera de Bidasoa, así que mientras nos tomábamos unas cervezas y nos comprábamos una botella del vino para el almuerzo (una comodidad de lujo tras una ascensión), entablamos conversación con uno de los camareros que nos contó que en verano hay días en que suben más de 2.500 personas. Vamos, que ni en la playa.

En el descenso hice una foto de Rosalía junto a la vía del tren,

y esta otra foto en la que se ve la larga vuelta del camino, ahora a la izquierda, que igualmente no cogimos, para irnos en cambio hacia la derecha con los que bajan al collado del tren y... casi perdernos a la hora de dejarlo, porque las indicaciones de nuestro atajo no son muy buenas. Hay que tener cuidado en ese punto, especialmente si la niebla es densa.

Pongo también aquí la foto aérea de google mostrando en rojo nuestro recorrido, en amarillo el que sale junto al tren y en negro, el de la vía.

Al mismo ritmo de montañeros corricolaris que en la subida, el descenso lo hicimos en 1h 18 min. Vaya, como si hubiera prisa por tomarse otra cerveza en Ascain e ir a echar la siesta a Biarritz...

44.CASTILLO DE TORROELLA DE MONTGRI, Gerona, España.

2009-10-27T14:29:00.000-07:00

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Pocas excursiones como la subida al Castillo de Torroella de Montgrí en Gerona responden mejor al doble nombre de este blog: montes y arquitectura. Y aunque la razón de este título fuese el ver sugerencias arquitectónicas en las hechuras propias de las montañas, también puede ocurrir que la cima de un pequeño monte nos ofrezca como premio una excelente obra de arquitectura.

Gracias a Carlos Lloret (protagonista en un post anterior) y a homelink (el sistema de intercambios de casas), llevamos ya unos cuantos años instalándonos los últimos días de agosto en el apartamento que tiene en L’Estartit, y aunque nuestro objetivo casi exclusivo de esas estancias es la playa por la mañana y algún pequeño paseo turístico por la tarde, nunca habíamos descartado que algún día nublado nos tirase hacia el monte (justo lo contrario que en la alta montaña, donde las nubes tienden a disuadirnos).

Bueno, pues ese día llegó al fin este año cuando el martes 25 de agosto amaneció completamente encapotado. Como el objetivo elegido no parecía gran cosa nos pusimos unas zapatillas deportivas y la ropa de ir a la playa (más que nada pensando que el día podría mejorar y que a la bajada podríamos darnos un buen baño). Pero nunca hay que despreciar ascensión alguna porque lo primero que tengo de decir de esta pequeña excursión es que, debido a lo árido del terreno, las botas de monte me parecen el calzado más recomendable, y que los bastones para apoyarse tampoco estarán de más.
El punto de salida es fácil de encontrar pues dentro de Torroella ya hay indicadores. Y la misma señal está también en el inicio del sendero del parking de coches,

aunque el arranque del camino no es muy claro, con varios pequeños atajos que te hacen pensar si vas por el mejor de los senderos o no. Esto de los múltiples senderos es algo que no me gusta nada en el monte, pero bueno, dada la pequeñez de esta excursión, por lo menos aquí ya sabes que no hay pérdida. El objetivo se ve bien claro desde el principio: el castillo que está encima de ese gran domo calcáreo (foto de cabecera). Lo que no está claro si no se sabe de antemano (como era en nuestro caso) es por donde estará trazado el sendero.
Cuando los primeros senderos llegan a la base del domo, el camino amaga con irse hacia la derecha pero enseguida gira en sentido contrario y se descubre que pasa por el collado de la izquierda,

al que se llega en unos 20 o 25 minutos desde donde se deja el coche.
Una cruz señala el lugar y ofrece la perspectiva de la segunda parte de la subida que nos llevará otros 20 o 25 minutos.

Como digo, el sendero no es nada cómodo y mejor usar botas de monte que zapatillas deportivas. La diferencia de sudor que se aprecia en el vestido de Rosalía en los tres puntos clave del recorrido da cuenta del esfuerzo para hacer cada uno de los tramos (y también nos dice que aunque el día estaba encapotado, el tiempo era de bochorno y la humedad, de invernadero).

Puesto que este mismo verano habíamos estado también en los cercanos castillos de Queribus y Peyrepertus en las Corbieres, castillos que se pliegan en todas las diagonales posibles a las irregularidades de las rocas de las que emergen, encontrarnos con un castillo completamente cuadrado y regular fue una verdadera sorpresa.

Un panel explicativo cuenta que el castillo se levantó entre 1294 y 1301 y que el encargado por el rey de hacerlo fue un tal Bernat de Llabiá (o sea, ¡del pueblo de Félix!). El castillo se dejó a medio hacer cuando se disipó la disputa que lo originó por lo que, a diferencia de tantos otros castillos, éste no es una ruina sino una obra inacabada. Las sillerías de espera de las bóvedas son espléndidas y la restauración reciente de los torreones, hecha en ladrillo blanco, bastante discreta (lo que no es poco).

Desde la cima se disfruta de unas estupendas perspectivas, claro está. La primera de ellas, la vista aérea de Torroella y la vega final del Ter (y yo posando delante).

La segunda, con un poco de teleobjetivo, la del mar Mediterráneo, L’Estartit y las Islas Medes

Y en la tercera, hacia el norte, se ve toda la llanura de Ampurias, y en días claros se tiene que ver el Canigoú y todo el Pirineo; pero como el día que nos tocó estaba neblinoso la vista se nos quedó prendada en los senderos cercanos que llevan hasta un pequeño santuario metido en una hondonada y a otras lomas de lo más tentadoras para seguir andando, aunque... en días menos bochornosos.

Huelga decir que acabamos la excursión en el mar cercano. Y que... metidos en agua, como lo mejor de lo mejor de las estancias en L’Estartit es la vista de las Islas Medes que se tiene desde el apartamento de Carlos, cierro el post con una de las muchas fotos que les suelo hacer en sus muchas variantes de luz.

(Nunca me había parado a pensar que lo que seguramente me fascina de las islas es que, al estar rodeadas de una perfecta superficie plana, son como montañitas que tienen una base perfecta).

43. Algunas novedades en el TOLOÑO

2009-10-12T03:46:00.001-07:00

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Por lo que leo en el post nº 20 de este blog, hacía 12 años que no subía al Toloño, así que en la ascensión que he hecho el 11 de oct de 2009 con Rosalía, Teresa y Josema, he encontrado algunas novedades que conviene comentar, y algunas fotos que me gustará recordar.
Para empezar pongo la foto del punto de salida, justo al dejar el parking de la ermita de San Ginés, porque cuanto más confiado va uno, más fácilmente se pierde: como han hecho una pista nueva (la de la izquierda) y los domingueros del puente del Pilar iban por ahí, yo también metí la pata. El camino bueno (el sendero viejo) es el de la derecha. Ojo ahí. Nada sabe tan mal como equivocarse nada más empezar.
Aunque da un poco más de vuelta, la nueva pista se acaba por encontrar con el viejo sendero en la roca que muestra esta foto

Pero lo peor del caso es que la pista continúa hacia arriba por el trazado del viejo sendero, habiendo destruido completamente su encanto montañero y su superficie pedregosa. El nuevo acabado superficial es completamente arcilloso, así que si pillas un día húmedo, como el de nuestra ascensión de ayer, las botas se cargan con dos kilos de barro (Ayyyyy). Esta foto es del descenso:

Las ruinas y la cima son hermosas siempre, aunque las vivas en medio de la niebla.

Lo único que me apenó de la cima fue ver que parte del muro de la vieja nevera se había venido abajo.

Ah. Y otro dato importante es que una vez en Labastida, si vas en día de fiesta es imposible comer en el Jatorrena. Como se dice ahora, estaba petado.